На чем ездили в 20 веке
Например, так называемые мотособаки. Никогда не слышали такого странного названия? Это средство малой механизации, придуманное в 70-х годах ушедшего столетия и пришедшее на смену традиционной собачьей упряжке. Мотособаками называли сани с рулем, которые оборудовали небольшим мотором.
По-другому их именовали мотобуксировщиками. Конструкция первых моделей была достаточно примитивной, вес — от 40 до 65 кило, но это уже был настоящий прорыв в техническом плане. Впоследствии устройство модернизировалось, и в наши дни приобрести удобный и современный мотобуксировщик не отказался бы ни один охотник или заядлый турист.
Дальше — больше. Со временем человечество выдумало и запатентовало самодельные средства передвижения по снегу в огромном количестве. Порой это весьма оригинальные и даже экзотические приспособления. Речь идет не только о классических снегоходах, но и о сноу-мотоциклах, снеговелосипедах и даже снеготанках. Многие названия до сих пор в диковинку простым смертным.
Надежный транспорт для поездки на природу зимой
Как известно, хорошо проводить время на свежем воздухе хочется не только в летнюю жару, но и в холодный период. Зимой охотники, рыбаки и другие любители активного отдыха на природе, имеющие снегоходы, мотобуксировщики, самодельные или заводские вездеходы, не пугаются ни легких морозов, ни огромных сугробов. С надежным транспортом можно проложить себе дорогу почти в любых условиях. Давайте сегодня поговорим об этих «чудесах техники», кратко разберемся, как они устроены, расскажем об их достоинствах и недостатках.
Снегоходы
Эти «железные кони» могут иметь двухтактный либо четырехтактный двигатель. В первом случае стоимость снегохода, как правило, меньше. Мотор этот довольно мощный, но очень шумный и не слишком экономичный. Он потребляет не только много бензина, но и масла тоже.
Кроме того, при работе двухтактного двигателя выделяется большое количество выхлопных газов. В развитых странах активисты природоохранных организаций добиваются запрета на эксплуатацию такой техники.
Четырехтактные двигатели больше по размеру и тяжелее двухтактных, соответственно и масса снегохода выше, порой даже на 50%. Со стороны это может смотреться, как будто вы постоянно возите одного лишнего пассажира. По рыхлым сугробам зимний транспорт идет хуже, проваливается, маневренность снижается.
Из плюсов четырехтактных моторов можно отметить их экономичность и экологичность. В топливный бак им не нужно заливать смесь бензина и масла. Такие двигатели работают менее шумно и отличаются повышенным ресурсом. Техобслуживание им может потребоваться в среднем через 10-12 тысяч километров пробега при условии аккуратной эксплуатации, с соблюдением всех норм, использовании качественного машинного масла.
У двухтактных двигателей проблемы не исключены уже после 6000-8000 км. Если же регулярно испытывать «железного коня» на прочность и «кормить» дешевым топливом, то неисправности могут проявиться и после трех тысяч километров пробега.
Понятно, что это усредненные данные, которые к тому же весьма относительны. Например, у внимательного и бережливого хозяина снегоход с двухтактным двигателем порой прослужит дольше, чем у беззаботного экстремала, купившего более дорогую технику с гусеницами и лыжами.
«Мотособаки»
Буксировщик — это одно из самых дешевых средств передвижения по снегу и льду. Оно весьма экономичны, в среднем за час пути мотор расходует не более трех литров топлива. Запасные части и «расходники» также стоят «копейки». При этом «мотособаки» отличаются хорошей проходимостью, хотя и не могут развить большой скорости.
Встречаются различные варианты буксировщиков с разными типами подвески. Например, склизовая позволяет прекрасно преодолевать рыхлые сугробы самой разной крутизны. В то же время по обледенелой ровной дороге ехать будет не очень удобно. В процессе передвижения может ощущаться сильная вибрация. Не исключен значительный нагрев склизов, что чревато преждевременным износом элементов.
Катковая подвеска способствует комфортному перемещению как по снегу, так и по льду. Однако в пути желательно избегать больших и рыхлых сугробов. Во время их преодоления может резко понизиться проходимость, так как внутрь гусениц попадет снег.
Управлять «мотособаками» весьма просто, ко всему прочему зачастую они оснащаются автоматической трансмиссией. Еще к плюсам можно отнести небольшой вес техники и «компактные габариты»: размеры в транспортном положении обычно не превышают полтора метра.
Если вы планируете большей частью перемещаться по ровному и гладкому льду, то подбирайте себе буксировщик с мощностью мотора от шести с половиной лошадиных сил. Такой агрегат спокойно сможет транспортировать пару человек и немного груза. Если же вы обычно преодолеваете глубокие сугробы и возите за собой сани с тяжелым грузом, то вам нужен двигатель мощностью не менее 10 «лошадок».
Западная экзотика
Например, скибобы. Что это такое? По своему типу это — средство передвижения по снегу, напоминающее велосипед, у которого вместо колес — лыжи. Как и в обычном велосипеде, движущей силой служат мускулы человека. Повороты осуществляются при помощи пары коротких прикрепленных к ботинкам лыж.
Существует специальный танк для передвижения по снегу. Тяжелый агрегат (почти 4 тонны), работающий на дизеле, первоначально проектировался в военных целях. Теперь его может купить любой, у кого найдется свободная наличность количеством от 270 тысяч евро.
На Западе разработан и другой агрегат, на гусеничном ходу, элекродвигателем которого передается крутящий момент на каждую из четырех гусеничных осей. Треугольные гусеницы настолько надежны в путешествиях по глубоким снегам, что застревание возможно лишь при полном разряде аккумулятора.
Есть снежные мотоциклы (впереди — лыжа, сзади — привод гусеничного типа). Такие райдеры развивают на склонах скорость не менее 100 км/ч. Существуют и винтоприводные машины — агрегаты будущего, предназначенные для космических разработок.
Современные снегоходы имеют застекленные кабины и мощные электродвигатели. Самые «продвинутые» модели найти в серийном производстве нелегко — пока это скорее эксклюзив. Из вариантов попроще стоит упомянуть аэросани, оснащенные винтом и способные, несмотря на довольно обыденный вид, развивать приличную скорость — около 120 км/ч.
Основные правила передвижения по снегу и фирну
На снежном или фирновом склоне можно создать точку опоры практически в любом месте. В зависимости от структуры, плотности, состояния снега меняется и техника передвижения. Она может изменяться от метра к метру. И выбор технического приема передвижения, преодоления любого снежного склона в первую очередь зависит от состояния снега. Для передвижения по снегу и фирну необходимо выбирать наиболее легкий путь, пусть и не самый короткий. Прежде всего, путь подъема должен быть безопасным.
Основные усилия при передвижении по снегу и фирну затрачиваются на протаптывание следа и выбивание ступеней. Никогда не следует идти из последних сил, лучше чаще менять ведущего в группе, чем работать до изнеможения.
Как же топтать ступени? В свежем мягком снегу ногу ставят так, чтобы ступеньки были наклонены внутрь склона и на них умещалась вся подошва. Не следует резко ударять ногой в снег, лучше постепенно спрессовывать в нем след. При выбивании ступеней на подъеме не должно быть больших шагов – ведь по этим следам пойдет самый малорослый в группе. Расстояние между ступенями должно быть таким, чтобы при утаптывании верхней, следующей ступени нижняя не разрушалась. Если след уползает (например, на крутом склоне слой рыхлого снега лежит на поверхности льда или фирна), надо сначала несколько утоптать ступень на склоне, а затем, набрасывая снег с боков, притоптать его. Опора постепенно спрессуется. Надо избегать сильного удара ногой по снегу. Это помогает сохранять ступеньки, которые могут обрушиться от резкого удара, экономить силы альпиниста, уменьшает опасность возникновения лавины (рис. 4)
Очень глубокий свежевыпавший снег часто требует при прокладывании следов дополнительно использовать работу колена. Сначала ботинком утаптывается снег; как только нога полностью погрузится в него, нужно одновременно опереться о снег – так лучше распределяется вес тела на поверхности склона и ботинок меньше проваливается.
Передвижение по снегу имеет свои хитрости. Двигаясь по непрочному насту, не нужно пытаться удержаться на его поверхности. Лучше резким ударом проломить наст, а затем нажимом подошвы уплотнить ступень под ним – так легче сохранить равновесие и сэкономить силы. Вес тела надо плавно переносить со ступеньки на ступеньку, опираясь на всю ступню. Иногда на крутом настовом склоне можно удержаться, опираясь серединой подошвы на край пробитой в насте ступени, а голенью- на наст, распределив таким образом вес тела на большую площадь поверхности снега (рис. 3). Так следует передвигаться по насту.
На твердом фирне в зависимости от плотности снега и крутизны склона ступени выбивают носком ботинка или рантом подошв. Ступени должны быть как можно сильнее наклонены внутрь в склон и иметь такой размер, чтобы на них умещалась большая часть подошвы. Ступень можно также поправить лопаткой ледоруба.
При передвижении по снегу, фирну насту необходимо соблюдать вертикальное положение тела, особенно если ступени ненадежны (рыхлый снег, гладкий подслой, на котором съезжают утрамбованные ступени). Если корпус не вертикален, то увеличивается опасность соскальзывания.
При движении по глубокому снегу хорошо помогают лыжные палки.
Спуск по фирну или снегу малой или средней крутизны осуществляется спиной к склону. Ступеньки выбиваются пяткой так, чтобы они были наклонены внутрь склона.
Основное правило при спуске по крутым участкам – как только начинаешь чувствовать себя неуверенно в положении спиной к склону, сразу поворачивайся к нему лицом. При движении лицом к склону ступеньки выбиваются носком ботинка, Они одновременно служат хорошими опорами для рук.
Глиссирование на подошвах ботинок допускается лишь там, где склон не слишком крут, а снег тверд и заканчивается безопасным выкатом, на пути нет трещин и камней. Скорость спуска регулируется заглублением каблуков в снег и поворотами, а также торможением ледорубом.
По некрутым склонам (25-30°), передвигаясь по снегу и фирну, лучше всего подниматься прямо вверх. Ступни ставятся параллельно, если снег достаточно рыхлый, глубокий, мягкий. Ступени утрамбовывают до образования снежной подушки, на которую затем ставится нога. Идущие сзади при необходимости улучшают протоптанные следы, подсыпая снег ногой в подготовленные углубления и подтрамбовывая. Ледоруб на темляке. Его держат за середину рукоятки, головкой назад, клювиком вниз или используют как опору (рис. 5). Если крутизна склона достаточна для срыва, ледоруб держат в положении “на изготовку”. Гораздо проще опереться на ледоруб при проскальзывании ноги в первый момент, чем заниматься самозадержанием в случае падения. Ноги ставятся на одной линии.
С увеличением крутизны склона и жесткости снега переходят на зигзаг, меняя время от времени направление движения (рис. 6). Передвигаться по фирну и снегу рекомендуется под углом 45° к линии падения воды – самый экономичный путь. Если крутизна не очень большая, а снег хорошо держит, можно подниматься под углом 70°, Это экономит время. Ледоруб берут в обе руки в положение “на изготовку”, штычок всегда должен смотреть в сторону склона (рис. 7). При увеличении крутизны склона и глубины снега ледоруб можно использовать для опоры, вгоняя его в снег при каждом шаге или паре шагов.
Для подъема по плотному снегу нужно использовать микрорельеф. Ступени выбиваются рантом ботинка одним или несколькими косыми скользящими ударами. В этот момент для более надежного положения надо опереться на ледоруб. Все это требует некоторого навыка и тренировки, поскольку можно потерять равновесие. Рекомендуется следующий порядок работы. Сначала ледоруб штычком вниз втыкается в снег на уровне пояса. Затем рантом ботинка ноги, которая находится ближе к склону, выбивается горизонтальная ступенька. Размах ноги небольшой, за счет голени, не нарушает устойчивости альпиниста. Далее, встав на ступень ногой, перенести на нее вес тела. При этом обеими руками опираться на ледоруб. Движения плавные, положение тела вертикальное. Очередную ступень выбивают внутренним рантом ноги, стоящей ниже по склону.
На склонах средней крутизны (25-30°) ледоруб переносят на новую точку опоры при каждом шаге. На склонах большой крутизны (40-60°) на один цикл работы ледорубом делается два шага.
Поворот на углу зигзага выполняется в следующем порядке: из положения, показанного на рис. 8, надо опереться штычком ледоруба в склон, затем (если склон справа), стоя на правой ноге, выбить носком ботинка левой ноги ступеньку впереди, выше опорной ноги; далее, повернувшись лицом к склону, перенести правую ногу вперед и ударами ранта выбить очередную ступень в обратном направлении зигзага. После этого, не отрывая штычка ледоруба от склона, перехватить руками рукоятку и головку ледоруба. Ледоруб теперь направлен штычком к склону слева.
При крутизне склона 50-65° надо подниматься в лоб в три такта, повернувшись лицом к склону, постоянно имея две точки опоры. Держа ледоруб за головку, стоя на обеих ногах, альпинист втыкает ледоруб в склон на всю длину рукоятки (первый такт). Если это не удается с первого раза, операцию повторяют. Образовавшееся в снегу (фирне) отверстие можно расширить, поворачивая ледоруб за головку. Затем, стоя на одной, например, левой ноге и держась обеими руками за головку ледоруба, носком правой выбивают ступеньку на уровне левого колена, ставят на нее правую ногу, выпрямляют ногу в колене (второй такт). Далее, стоя на правой ноге и держась за головку ледоруба, выбивают носком левой ноги вторую ступеньку и ставят на нее левую ногу (третий такт) (рис. 11).
Аналогично осуществляется траверс крутого склона в три такта. Склон траверсируют, стоя лицом к нему, как показано на рис. 9. При траверсе постоянно имеются две точки опоры. Широко расставив ноги, втыкают перед собой ледоруб, затем, держась за него, носком ботинка левой ноги выбивают ступеньку рядом с правой ногой, и на нее альпинист становится. Затем выбивают ступеньку правой ногой и т. д. Для более устойчивого положения можно утопить руку в снег и держаться с помощью ледоруба и руки (рис. 10).
Траверс некрутых склонов осуществляют в положении боком к склону прокладыванием следов по двум параллельным линиям (верхняя -для ноги, ближней к склону). Такое расположение увеличивает устойчивость альпиниста. Ступеньку выбивают рантом ботинка на расстоянии шага средней величины. Ледоруб держат в положении “на изготовку” или альпинист на него опирается. На крутых склонах с раскисшим снегом двигаться следует как и на твердом снегу. Соблюдать плавность движений, чтобы не срывать ступеней. Если снег липкий и прилипает к подошвам, его надо сбивать ударом ледоруба о рант ботинка.
Рыхлый снег на гладком ледяном основании ненадежен. Здесь нужно использовать свойство снега смерзаться при уплотнении. Согнутую в колене ногу легким ударом погружают в снег до упора носком в лед. Затем, не отрывая носка, несколькими вертикальными легкими нажимами каблука прессуют горизонтальную ступень.
Если фирновый или ледовый подслой плохо держит ступени, съезжающие под нагрузкой, применяется двойная запрессовка ступеней. Легким ударом ноги перпендикулярно склону прижимают снег, отчего образуется как бы фундамент, примерзающий к подслою. Затем, используя снег с боков, на фундаменте формируют ступень, выравнивая ее поверхность до горизонтального положения. Если слой рыхлого или раскисшего снега тонок, лучше пользоваться кошками.
Глубокий рыхлый снег под хрупким настом позволяет формировать ступени в его толще. Для этого куски проломленного ногой наста прессуют вместе с обрушившимся с краев следа снегом. Образовавшийся в глубине снежной массы прессованный ком со сравнительно широким основанием, опираясь на глубинные слои снега, выдерживает вес человека, если тяжесть тела переносить медленно и плавно, давая возможность ступени смерзнуться.
Морозный пескообразный перекристаллизованный снег, а также образующийся иногда под настом глубинный иней может не поддаваться запрессовке, и формирование ступеней в глубине такого снежного слоя часто бывает невозможным. В этом случае рекомендуется опираться на наст подошвой ботинка и голенью (см. рис. 3).
Очень рыхлый и глубокий снег на крутом склоне преодолевают, пробивая траншею, вытаптывая на ее дне ступени и организуя точки страховки. Однако при этом требуются большие усилия, нарушается целостность склона и увеличивается лавиноопасность.
В рыхлом снегу, если плохо держит ледоруб, закрепляться на склоне можно запуская вторую руку в глубину снежного склона.
Передвижение по острому гребню плотного, спрессованного ветром снега осуществляется верхом или с одной, более пологой, его стороны, как при траверсе снежного склона соответствующей крутизны.
Карниз обходят по противоположному склону ниже линии возможного отрыва. Выход на гребень или спуск с него осуществляют только в стороне от карниза или пробивают лаз через него.
При движении по закрытому леднику вероятность попадания в трещину постоянно сохраняется. Идти следует с попеременной страховкой, тщательно зондируя снег перед собой
(рис, 12). Если ледоруб входит в снег туго, с усилием, не прокалывая его на всю длину рукоятки, значит, что возможная трещина закрыта снегом плотно. Но все равно идти надо внимательно и осторожно, мягко ставя ноги на снег. Если снежный мост ненадежен, через него переползают на четвереньках или по-пластунски, с опорой на плосколежащий ледоруб (рис. 13). При спуске по мосту сползают сидя, ногами вперед, ледоруб в положении “на изготовку”.
Открытые неширокие трещины преодолевают перепрыгиванием, обычно с более высокого берега на низкий (рис. 14).
В любом случае необходимы повышенное внимание и надежная страховка. Техника спуска по снежным склонам зависит от состояния снега и крутизны склона. По некрутому склону спускаются в положении стоя спиной к склону. Если возможность падения невелика, а склон с хорошим пологим выкатом, можно идти используя ледоруб как точку опоры (рис. 15). С увеличением крутизны склона ледоруб берут в положение “на изготовку” (рис. 16), штычком к склону. По рыхлому снегу надо идти почти не сгибая коленей, вбивая пятку и ставя ступню под прямым углом относительно голени. Шаг не должен быть слишком большим, так как, провалившись, трудно выдернуть ногу из снега. В более твердом снегу на спуске следы пробивают каблуком. По рыхлому глубокому снегу спускаются крупными скользящими шагами, избегая скачков с упором на каблуки. Ступать лучше по целине, а не по следу впередиидущего. На более крутом склоне, где для глиссирования мала крутизна или снег не скользкий, идут опираясь штычком ледоруба о склон.
По ровным нелавиноопасным склонам без трещин и камней, имеющим крутизну выше средней, спускаются глиссированием
(рис. 17). Массу тела равномерно распределяют на обе согнутые и немного расставленные ноги. Подошвы ботинок ставят параллельно склону. Стойка лыжника. Штычком ледоруба опираются на склон, тем самым регулируя скорость спуска. Скорость также регулируется поворотами, осуществляемыми рантами ботинок, аналогично горным лыжам. Для остановки нужно поставить ноги боком, перпендикулярно склону, и сильнее нагрузить ледоруб и каблуки. Глиссировать в связке по незнакомому склону и склонам, расположенным над трещинами, скалами, осыпями, нельзя- опасно.
По крутому склону спускаются в три такта, в положении стоя лицом к склону. При этом соблюдается правило двух точек опоры. Техника аналогична технике подъема в три такта (см. рис. 11).
Общее правило – на спусках не торопиться. Почувствовав неуверенность, сразу же повернуться лицом к склону и спуститься самым надежным способом – в три такта.
Универсальная техника для передвижения по снегу
Еще в начале второй половины прошлого века на просторах русского Севера начали появляться столь необходимые в условиях суровой зимы транспортные средства, получившие названия каракатов. Это самые настоящие самоделки для передвижения по снегу. Народные умельцы просто-напросто оборудовали обычный мотоцикл мощными камерами, предназначенными для грузовиков.
Каракат без проблем преодолевал небольшие водные преграды и не застревал в пушистом снегу. Позже такой снего- и болотоход был усовершенствован и превратился в современное высокотехнологичное средство, освоить выпуск которого взялись многие отечественные предприятия.
Конструкция любого универсала этого ряда проста, надежна, обеспечивает проходимость в любых условиях и при любой погоде. Каркас кузова — металлическая конструкция из прочных труб, обшитых стальными листами, водонепроницаемая и обогреваемая изнутри. В огромных шинах — сверхнизкое давление, отчего им не страшно бездорожье. Этот универсальный северный транспорт доступен рыболовам и охотникам и вполне экологически безопасен.
Лучшие средства передвижения по снегу
ТОП-10 лучших транспортных средств для зимы.
Во многих государствах мира с приходом зимы осложняется дорожная ситуация в связи с выпадением осадок в виде снега. Многие из нас не обожают это время года в связи с заснеженными дорогами, гололёдом и повышенным расходом топлива.
Кое-какие автомобилисты зимой кроме того перестают эксплуатировать собственные машины. Но большая часть из нас ездят зимой, на собственных автомашинах испытывая разные трудности c заснеженными и обледенелыми дорогами.
В данной ситуации в более выигрышном положении находятся обладатели полноприводных кроссоверов и внедорожников. Но все равно эти транспортные средства не совершенны для передвижения по снегу.
В мире существует множество вторых разных средств передвижения по снегу. Отечественное интернет издание отобрало для Вас лучшие виды транспортных средств, каковые превосходно подходят для передвижения по заснеженным дорогам.
10) Такер Sno-Cat
Это собственного рода особый автомобиль, что рекомендован для перемещения по снегу. Данный вид транспортного средства превосходно подходит для передвижения по заснеженным склонам гор (к примеру, на лыжных курортах) либо будет незаменимым ассистентом в экспедиции в горы (зимний период).
Где машины на простых шинах не смогут проехать, данный вид транспортного средства сможет довезти Вас, куда угодно.
9) Tatra Aeroluge
На протяжении второй мировой по заказу Германской армии, автомобиль Татра T87 был модернизирован для передвижения по снегу. Вместо колес на автомашину были установлены лыжи, а в задней части показался пропеллер.
Упряжка псов Хаски
В случае если упряжка псов Хаски способна пройти зимой всю Аляску, то у них не будет ни каких неприятностей, дабы сделать это в любом месте земного шара, где бушует свирепая зима. Это самый очаровательный и необычный метод «победить снег».
Самый надежный вид зимнего транспорта в мире.
7) RaptorTRAX
Любому внедорожнику 4х4 в случае если заменить колеса на гусеничные ленты для снега, будет легко передвигаться по любым заснеженным полям и дорогам. Особенно легко это будет сделать модифицированному внедорожнику F-150 Raptor.
Кто заявил, что суровые зимы и заснежённые дороги это нехорошее время года?
6) Terra Bus
Эти автобусы повышенной проходимости употребляются в Антарктиде чтобы перевозить людей из аэропорта на полярные базы. Сами осознаёте, что подобная техника не только обязана выдерживать сверхнизкие температуры, но должна быть готова к сильному ветру и снежным бурям.
Благодаря собственной конструкции и огромным колесам, диаметр которых образовывает 1,87 метра.
5) Volvo BV202
BV202 готов покорять фактически каждые снежные препятствия на своем пути. Благодаря конструкции, которую придумали инженеры компании Volvo, эта техника не заменима для экспедиций и для передвижения на дорогах крайнего севера.
Механическая полный привод и коробка передач не подведет в тяжёлую 60 секунд. Любопытно, что задняя часть автомобили возможно модифицирована в кузов с открытым верхом, дабы превратиться в плавательное судно.
4) Вездеход корабль Arktos
Вездеход корабль Arktos способен делать разные задачи в экстремальных погодных условиях. К примеру, он может тушить пожары и эвакуировать транспортные средства, как в пустыне Сахара, так и на Северном полюсе Антарктиды.
Так, что в случае если поблизости от Вас имеется подобный эвакуатор, то Вы имеете возможность не опасаться, что застряв где-нибудь в непроходимом месте, Вам никто не окажет помощь. Эта техника может приехать либо приплыть куда угодно и в каждые погодные условия.
3) Lockheed LC-130
Одним словом это не самолет, а «ракета» которая не только сверхмощная, но и может прилететь в том направлении, куда не сможет попасть по земле не одно транспортное средство. Благодаря особенной конструкции шасси, самолет может садиться и взлетать с почвы занесённой снегом.
2) Винтовые самоходные транспортные средства
Само собой разумеется точно подобные транспортные средства Вы кроме того не видели ни при каких обстоятельствах. Кроме того на Крайнем Севере подобная техника уникальность, не смотря на то, что конструкция автомобили разрешает этим тракторам передвигаться в произвольных погодных условиях по любым дорогам.
Кроме того в случае если заносы на дорогах выше 2-3 метров эти винтовые автомобили способны медлительно, но правильно прокладывать путь через ужасные заносы.
1) Огнеметный танк М67
Что возможно лучше для передвижения на занесенной дороге? Само собой разумеется танк, но не простой. К примеру, танк что может стрелять огнем (огнемет).
Подобная техника способна не только прокладывать дорогу через непроходимые снежные заносы, но способна сжечь все на своем пути.
Летние транспортного средства НОВОГО поколения
Похожие статьи, подобранные для Вас:
- Самые лучшие автомобили для опасных ситуаций и катастроф
- Лучшие подарки для автолюбителей
- Лучшие новогодние подарки для любителей автомобилей
- Лучшие автомобильные игрушки для ваших детей
Поговорим о самодельных конструкциях
Пожалуй, читателю интереснее всего знать, можно ли средство передвижения по снегу смастерить своими руками? Ведь стоимость подобной техники не каждому по плечу, а охотников-рыболовов и просто туристов среди нас, россиян, немало.
Что ж, запасшись нужным инструментом, смекалкой и некоторым количеством времени, вполне реально собрать подобный агрегат самостоятельно. Основой конструкции нам послужит самый обыкновенный мотоблок. Летом его можно открепить от снегохода и вернуть на место.
Снегоходы бывают как с одной лыжей, так и с парой полозьев, могут иметь разные двигатели (водяного либо воздушного охлаждения) и типы трансмиссий. Они экономичны и — в силу малого веса — быстро преодолевают препятствия, недоступные автомобилям. Вдобавок, высокая маневренность и отличное передвижение по снегу делают их поистине незаменимыми в зимнем лесу (например, для охотников).
Применяют их и в спасательных работах, и на рыбалке, и в путешествиях.
Мотофинки для рыбалки с ездой по снегу — описание
Используется зачастую рыболовами и охотниками в зимний период для движения на большие расстояния, которые осуществляются по льду. Передвигаясь на автомобиле не только не безопасно, но и в некоторых случаях невозможно ввиду отсутствия доступа к въезду.
Мотофинки напоминают по внешнему виду совокупность саней и лыж с моторчиком. В продаже имеются как с автоматическими коробками передач, так и с вариатором, который является более удобным и дешевым.
Особенности конструкции
К особенностям можно отнести обязательные составляющие такого средства передвижения, без которых будет отсутствовать возможность правильно передвигаться:
- Мотор – то, что приводит устройство в движение. При самостоятельном изготовлении подойдет двигатель от мопеда, который будет устойчив к заморозкам;
- Бензобак – куда заливается жидкость. Использовать можно бензобак, приобретённый в магазине или же из подручных материалов. Категорически нельзя использовать пластмассовые сосуды, которые не выдерживают топливо.
- Колеса и лыжи – с помощью них мотофинки передвигаются. Использовать колесо можно абсолютно любое, но лучше всего автомобильное;
- Лыжи – должны быть прочнее, поэтому рекомендуется взять горные;
Примечание! Дополнить можно гусеницей, конечно, этот вариант стоит много времени, но зато данные мотофинки будут лучше держаться на льду.
Размеры и вес
Размеры могут быть разными в зависимости от модельного ряда. Средний размер в собранном виде 1500х750 Х600 мм, в рабочем состоянии 2700х650 Х750 мм.
Вес самого изделия так же зависит от марки и мощности, например от 65 килограммов до 120. Массу, которую можно транспортировать – 20-40 килограммов.
Скорость передвижения
Максимальная скорость передвижения в минимальной комплектации 20 – 25 километров в час, а в максимальной 70 – 80 километров в час.
Что нам понадобится
Чтобы собрать самодельный снегоход на гусеницах, запасаемся следующими комплектующими — двигателем, полозьями, гусеницами и рулем. Выбираем подходящий чертеж либо эскиз (или придумываем собственный). Необходимое условие — наличие двух частей: ведущей (привод, рама, силовой агрегат) и ведомой (руль, полозья, амортизатор).
Рама собирается из обыкновенных труб не очень большого диаметра. Можно также взять готовую раму от мотоцикла. Нужная форма придается сваркой — вначале точечной, затем непрерывным швом.
Двигатель-мотоблок соединяем с гусеницами цепным приводом, который идет непосредственно на ведущий вал. Простота конструкции обеспечивает легкость и отличную маневренность, а также устойчивость и хорошую тяговую силу. Привод из мотоциклетной цепи, пары звездочек и ведущего гусеничного вала собирается аналогично велосипедному.
Смастерить гусеницы достаточно легко, имея транспортную или обычную прорезиненную ленту с траками (грузозацепами) — поперечными рейками из пластика или жести, закрепляемыми равномерно на ленте. Крепят их болтами. Для больших аппаратов лента должна быть достаточно широкой. Полозья саней желательно мастерить из металла либо ударопрочного пластика.
Собираем наш снегоход
На первом этапе сваривается конструкция рамы. Постарайтесь обойтись минимально необходимым количеством деталей. Затем крепим двигатель — либо под сиденье, либо впереди него. Собираются гусеницы и привод. Ведущий вал можно оборудовать реверс-редуктором, который не так уж и сложно найти в продаже. С его помощью проще поставить цепь и можно увеличить тягу.
Затем соединяем раму и гусеницы. Как это сделать: болтами и муфтами колесные оси крепятся к раме, цепью переднее колесо соединяется с мотором. Лишь после проверки работоспособности всей конструкции гусеницы натягиваются и фиксируются на колесах.
Теперь в нашем распоряжении отличное средство передвижения по снегу — сделанный собственными руками снегоход!
