Добавить в Избранное В Москве на ВДНХ в павильоне №16 «Гидрометеорология» открылась выставка историка моды Александра Васильева «ВДНХ в моде. 1939-2019», посвященная 80-летнему юбилею выставочного комплекса, который был культовым местом встреч и прогулок для советских граждан и одним из главных туристических аттракционов. Через представленные в экспозиции модели женской и мужской одежды можно проследить, как менялся образ жизни и мышление наших соотечественников от сталинской эпохи сквозь хрущевскую оттепель и брежневский застой до наших дней.
Эта выставка была создана куратором фонда Александра Васильева дизайнером Кириллом Гасилиным, который потратил немало времени для отбора экспонатов. Экспозиция поделена на зоны в соответствии с десятилетиями, к которым относятся представленные предметы одежды и аксессуары. Во время пресс-тура Александр Васильев подробно рассказал о каждом модном десятилетии. Приводим наиболее занимательные выдержки из его экскурсии.
1930е годы
«Мода в 30е годы формировалась под влиянием милитаризации общества. Постепенно подкладные плечи стали символом женской и мужской моды. Они были изобретены в начале 30х годов знаменитым дизайнером Эльзой Скиапарелли, которая была вдохновлена образами ведущей актрисой этого десятилетия Греты Гарбо, в молодости занимавшейся плаванием и имевшей широкие плечи».
Грета Гарбо
«Эпоха 30х годов была связана с женственным приталенно-расклешенным силуэтом. Советская мода всегда отличалась дефицитом тканей. Много раз повторяю известную присказку «Вхожу в советский магазин, теряю весь адреналин». С тканями для пошива одежды всегда было очень тяжело. Люди с трудом находили себе новые ткани для создания костюмов и чаще всего перешивали. Было много рукодельниц. Каждая советская женщина умела вязать, шить, вышивать. Однако домашнее шитье в профессиональном смысле преследовалось. Так называемые тайные портнихи боялись быть арестованными за свой труд».
«Очень мало сохранилось одежды этого периода, поскольку советские люди жили в стесненных условиях и вещи хранить было негде, старая одежда либо отсылалась в деревню, либо выкидывалась на помойку. Поэтому если мы находим подлинное платье 30х годов и еще не черное, это настоящее счастье. Основными аксессуарами этой эпохи была шляпка и перчатки. Без них женщины на улицу не выходили. Особенностью покроя 30х годов был крой по косой. Интересная деталь. В 30-е годы пуговицы делались из монеток двухкопеечных, трехкопеечных, которые обтягивали тканью».
«Многие модели этого времени были связаны с китайским импортом. В 30е годы очень много бывших советских граждан вернулось из Маньчжурии, из Харбина в СССР, и привезли с собой множество одежды. Вот, например, жакет из китайского шелка выполнен для российских служащих при восточно-китайской железной дороге».
«В моде 30х активно цитирование народного костюма. Вы видите, что эти модели напоминают рушники, вышиванки, русско-народные рубашки. Интерес к этим тканям заключается в том, что это небеленые полотна льна, из которых обычно делались крестьянские одеяния. Красная косынка — это самый большой писк советской моды для той женщины, которая занимается сельским хозяйством и приехала на ВДНХ».
Выставка «Весна и мода. Коллекция из Фонда Алексанра Васильева»
Добавить в Избранное В Москве, на ВДНХ, в павильоне №16 «Гидрометеорология», открылась выставка «Весна и мода. Коллекция из Фонда Александра Васильева», которая также ознаменовала открытие музея моды Александра Васильева. Это первая из трех экспозиций, которые предстоит увидеть зрителям в 2021 году. Также нас ждут такие выставочные проекты, как «Пляжная мода» и «Гламур 80-х».
Название выставки «Весна и мода» говорит само за себя. Под аккомпанемент популярных советских песен, посвященных самому романтичному времени года, посетители смогут рассмотреть более 200 тематических предметов из коллекции Александра Васильева: платья, аксессуары, фотографии, открытки. На выставке представлены как вещи знаменитых иностранных кутюрье (создания Диора, Ланвен, Куррежа и пр.), так и творения отечественных дизайнеров, включая платье авторства Кирилла Гасилина, куратора выставки.
Сам Александр Васильев так говорит о взаимосвязи весны и моды: «Весна очень сильно влияет на моду. Во-первых, после зимней спячки это первый теплый сезон, когда женщины и мужчины начинают раздеваться. Весна — это прекрасное время, когда не надо носить чулки и колготки, перчатки и варежки, шубы и шапки. Весна — это возможность перейти к более радостным цветочным мотивам в одежде».
Синемоде посчастливилось побывать на открытии выставки и стать участниками увлекательной экскурсии, которую провел лично Александр Васильев. Представляем вашему вниманию наш фоторепортаж с выдержками из рассказа знаменитого историка моды.
А.В.: «Весна, легкий ветерок и солнышко заставляют женщину снять тяжелую зимнюю одежду, шарфы, сапоги и, наконец-то показать, какая она хорошенькая. Весной все хотят познакомиться, поэтому мода весны — это мода первых романов. Именно весной в одежде мы наблюдаем больше пастельных и ярких цветов и, конечно же, цветочных рисунков. Мода на цветочный рисунок достаточна стара. Она появилась еще в 18-м веке. Постепенно распространяются хлопчатобумажные ткани. Весь 19 век набивные хлопчатобумажные рисунки были в моде. Так и в 20-м, и в 21-м веке никто о цветочках не забыл. Время от времени приходят пуристские периоды, когда говорят: цветочки не хотим, хотим все однотонное и рубленное. Потом приходит новая декада, как сейчас, когда мы говорим: хотим все приталенное и цветочное. МОДА — ветреница и она длится всегда 6 месяцев, а после 6 месяцев она должна убить саму себя».
Слева: Дневное платье из набивного муслина. США, 1927 г. Из бывшего собрания Бруклинского музея. Справа: Платье из шелкового крепа с набивным цветочным рисунком. США, 1928-1929 гг.
А.В.: «В 20-е годы был моден ар-деко и прямоугольная структура тела. Плоская грудь, узкие бедра и отсутствие талии. Женщина, которую называли «дощечка», или стиль «La Garçonne» — женщина-подросток, женщина-сорванец. Головные уборы того времени напоминали каски первой мировой войны, здесь это очень хорошо видно. Они очень плотно обтягивали голову. Прически были каре, очень короткие, и не за что было зацепить головной убор, поэтому шляпки просто натягивались. В моде была заниженная талия. Считалось, что прямой силуэт должен быть таковым. Цветочные мотивы, мотивы весны весьма характерны для конца 20-х годов».
Костюм из шелка и кружевного полотна. Дом моды Lanvin. Париж, 1935-1936 гг.
Слева: Платье из жаккардового шелка с набивным цветочным рисунком и пелериной из рюш. Западная Европа, 1930-е гг. Справа: Вечернее платье из шифона с аппликацией панбархатом. Париж, 1928-1929 гг.
Весеннее платье из набивного шелка с цветочным рисунком США, начало 1930-х.
А.В.: «Мода 30-х годов была знаменита тем, что все кроилось по косой лейке, и таким образом женственность передавалась прежде всего через крой ткани. Она не могла создать рубленого силуэта хотя бы потому, что была положена таким способом, что ее драпирование и эффект декольте в виде качелей, модный в 30-е годы, были обусловлены кроем. Мода этого времени использует преимущественно креповые ткани из-за эластичного эффекта. Первое платье из набивного шелкового крепа как раз показывает эту тему. Каждый сезон — свои цветы. И если следить подробно за модой, то можно узнать, когда какой цветок был в моде. Здесь вы видите модели начала 30-х годов, когда особенно популярен был мак. И мотивы мака здесь представлены очень хорошо. Эти ткани пришли к нам с трофеями только после 1945 года, и часто советские платья с присутствием мака датируются 1945-1950 гг. Только потому, что отрез к портнихе попал на 10 лет позднее, чем он был в реальности в моде на Западе».
Вечернее платье из тюля на шелковом чехле. Дом моды Miss Glory. США, Hollywood, 1932-1933 гг.
А.В.: «Другой модный оттенок этого сезона — мимозовый оттенок. Мимозовые оттенки были в моде и в 30-е годы. Мода вечно роется в своем сундуке. Объем манекенов, представленных на выставке, 55 см в талии. Это платье было сделано в Голливуде. И голливудский стиль черно-белых фильмов сильно повлиял на моду, несмотря на то, что мода 30-х годов считается кризисной. Такие красивые платья, скажете вы, а в чем кризис? А кризис в том, что отсутствует дорогостоящая отделка (стеклярус, вышивка, серебро, золото). Они просто сшиты из тюля. Красота исключительно в крое, а сама ткань по себе не такая дорогостоящая. То есть виртуозность шиться здесь на первом плане. Платье посередине принадлежало одной концертной пианистке из Риги — Эмме Шалте. В ту пору Латвия была независимым государством и очень сильно следила за европейской модой. Ригу часто называли «маленький Париж». И неудивительно, что эта модель вам немножко напомнит парижские мотивы этого времени».
Платье из набивного крепа с цветочным рисунком. Рига, 1932-1933 гг. Из гардероба пианистки Эммы Шалте.
Вечернее платье из синего тюля, вышитое ромашками. США, 1933 г. Из бывшего собрания Бруклинского музея.
А.В.: «Многие уникальные предметы моей коллекции мне достались на распродажах крупных музеев. Так, в частности эта синяя модель, вышитая маргаритками, ранее принадлежала Бруклинскому музею в Нью-Йорке. Музей обанкротился только в текстильной коллекции и решил расстаться с 40 тысячами платьев. Из них 12 тысяч забрал музей Метрополитен, который на сегодня обладает самой большой коллекцией уникальной одежды от 17 до 21 века».
Слева: Платье из шелковой органзы с набивным цветочным рисунком и отделкой декоративными бантами из шелковой тафты. Западная Европа, 1930-е гг. Справа: Платье из розового кружева с чехлом из креп-сатина. Дом моды Antoine Hobert, Париж, 1933. Пелерина из велюра, Западная Европа, 1932 гг.
А.В.: «Многие модели, представленные на выставке, это модели в стиле new look. New look родился в 1947 году и Кристиан Диор был его начинателем, и у нас здесь даже представлен оригинальный костюм Диора, принадлежваший его любимой манекенщице Алле Ильчун, чья талия в объеме составляла всего 49 см. Это очень характерный для Диора силуэт. Кристиан Диор обожал ландыши, и они очень часто присутствовали в его моделях в виде брошек, декора шляпок и пр.»
Костюм из шерсти. Дом моды Christian Dior. Париж, 1948-1949 гг. Из гардероба манекенщицы Аллы Ильчун.
Алла Ильчун в костюме Christian Dior, журнал L’Officiel, 1951 год.
Платье в стиле New Look из набивного капрона с цветочным рисунком и драпировкой по лифу. Западная Европа, конец 1950-х — начало 1960-х гг.
А.В.: «Послевоенное время было ознаменовано появлением новых тканей. Такой новой тканью стала синтетика. И особо популярной в то время тканью, позволяющей удешевить модели платьев, была ткань под названием капрон. В нашей стране капрон был знаменит бантиками у школьниц. В Европе бытовал набивной капрон, из которого делали капроновые платья. В СССР капроновые платья вошли в моду только в 1960 году, когда открылась сеть магазинов «Синтетика», а в Западной Европе уже в начале 1950-х годов капроновые платья из-за простоты ухода, чистки и отсутствия необходимости гладить стали очень популярными. Особенностью моды этого времени были приталенный силуэт корсажа, широкая юбка и женственность. Женственность была вызвана мечтой о создании семьи. Множество солдат мобилизовались после кровавой бойни Второй мировой войны и многие из них потеряли семьи, кто-то потерял руки-ноги. Но им все равно хотелось жить и создавать семью. И эти платья очень помогли многим увидеть ту самую маму своих детей, о которой они мечтали. А не просто девушку на пару вечеров. И этот стиль «мама» был самым характерным в 50-е годы. Так как в моду вошли короткие стрижки, химические завивки, то и шляпки имели небольшую форму и могли крепиться только шпильками. Подобного рода симпатичные и декоративные шляпки в СССР получили название «менингитки», потому что они закрывали только часть головного мозга».
Дневное платье в стиле New Look из набивного шелка с цветочным рисунком. Западная Европа, 1959 год.
Многие роскошные вечерние платья того времени были сделаны из тюля.
Вечернее платье из тюля цвета разбеленной лаванды на шелковом чехле. Начало 1950х гг.
Бальное платье из шелкового тюля, вышитого металлической и шелковой нитью. Западная Европа, 1950-е гг.
Бальное платье в стиле New Look из розового тюля с драпировкой по лифу. Москва, 1950-е гг. Из гардероба артистки разговорного жанра Ирины Чижовой.
А.В.: «Эта розовая модель принадлежала советской эстрадной актрисе разговорного жанра Ирине Чижовой. Сейчас ее мало, кто знает. Но она была большой модницей и потратила много своих гонораров на платья, которые подражали Кристиану Диору. В ту пору это было настолько модно, что женщина, которая выходила в розовом нейлоновом платье, производила огромное впечатление».
Нам удалось найти в интернете портрет Ирины Чижовой, где она запечатлена как раз в этом розовом платье.
Портрет Ирины Чижовой
А.В.: «Куратором этой выставки выступил знаменитый дизайнер Кирилл Гасилин, и для него цвет играет огромную роль. Поэтому все вещи на выставке цветово скоординированы. Нам нескучно на них смотреть. У нас глаз каждый раз получает новые впечатления».
Платье из крепдишина. Дом моды Tanya Kotegova. Санкт-Петербург, 1996 год.
Дневное платье из хлопка-пике. Венгрия, 1970-е гг. Из гардероба балерины Ф.П. Кузнецовой.
Платье из набивного ацитата. Дом моды Damina. Италия, конец 1960-х гг. Приобретено в ГУМе.
Платье из хлопчатобумажной ткани с набойкой по мотивам живописи Анри Матисса. Париж, начало 1970-х.
А.В.: «Это синее платье уникально тем, что рисунок на ткани сделан великим художником Анри Матиссом. Он делал много рисунков по ткани, и какая-то фирма во Франции выкупила принт и выпустила платье. Я был бы рад, если бы у нас выпускали ткани с рисунками Коровина, Билибина или Серебряковой. Но, увы и ах, мы еще до этой тонкости не додумались. Мы не смогли соединить национальных художников, например Врубеля или Бакста, и моду. Что такое патриотизм? Патриотизм — это любовь к родине. Можно только поучиться у французов: взять национального художника Франции Анри Матисса, напечатать рисунок на ткани и шить платья, чтобы весь мир восхищался».
А.В.: «В 70-е в моду входят хиппи. Хиппи — это дети цветов, но химических оттенков. Вырвиглазные цвета: ярко-розовый, ярко-лиловый. Это были не хлопчатобумажные, а синтетические ткани. В моде снова появились маки, популярные в 30-е, а также ромашки».
Слева: Платье из полиэстера с набивным цветочным рисунком. Западная Европа, 1970-е гг. Справа: Платье из трикотажного полиэстера с набивным цветочным рисунком. США, около 1975 года.
Слева: Летний ансамбль из шелка с набивным цветочным рисунком, состоящий из сарафана жилетки. Париж, 1970-е гг. Справа: Комбинезон с брюками-клеш из набивного шелка с цветочным рисунком. Стамбул, около 1975 г.
Слева: Платье из набивного полиэстера с цветочным рисунком. Дом моды Carnegie. Лондон, 1973 год. Справа: Платье из набивного полиэстрера. СССР, конец 1960-х гг. Из гардероба балерины Ольги Лепешинской.
Немного свадебной тематики. По словам Александра Васильева, нежное розовое платье наподобие пеньюара было специально сделано для первого утра после свадьбы для закрепления впечатления. А платье цвета фуксии с белой кружевной накидкой — это наряд для второй свадьбы. Второе свадебное платье не может быть белым, но обязательно должен присутствовать белый элемент.
Вечернее ажурное платье из органзы. Париж, 1970-е.
Вечернее платье из шелка с отделкой гипюром. Западная Европа, 1969 г.
Слева направо: Ансамбль из чесучи, состоящий из платья и летнего пальто. Дом моды Anna Pambaldo. Найроби, 1960-е гг. Дневное платье из чесучи с отделкой декоративными пуговицами. Дом моды Anna Pambaldo. Найроби, 1960-е гг. Дневной ансамбль из льняного полотна. Дом моды Pierre Cardin. Париж,1960-е гг.
Слева: Коктейльное платье из шелка, отделанное бутонами искусственных цветов и декоративным бантом. Западная Европа, конец 1950-х — начало 1960-х гг. Справа: Коктейльное платье в стиле New Look из шелка с набивным рисунком “розы”. Дом моды Maggie Reeves. США, 1966 год.
Коктейльное платье в стиле New Look из органди с отделкой искусственными ландышами, выполненными из полимерной глины и коклюшечного кружева. Дом моды Cyrille Gassiline. Москва, 2015 г.
А.В.: «Завершает нашу экспозицию платье кутюр, выполненное куратором выставки Кириллом Гасилиным. Все ландыши сделаны из императорского фарфора. Это императорский фарфоровый завод и они бьющиеся, а каждый листочек сплетен вологодскими кружевницами. Это интерпретация Диора ala Russe».
Также хочется обратить ваше внимание на экспозицию платков, как зарубежных дизайнеров, так и отечественного производства.
А.В.: «Советская женщина долгое время ходила в платке. Она считала, что шляпка — это слишком буржуазно. Городские жительницы носили шляпки, а колхозницы носили платочки. Сейчас платки вновь начинают входить в моду».
Витрины выставки демонстрируют различные аксессуары прошлых лет: от шляпок и зонтиков до туфель и перчаток. Также можно увидеть советские журналы мод.
А.В.: «Главное отличие советских журналов мод тех лет от западных в том, что они практически никогда не использовали фотографии, а только рисунки. У нас фотожурналы появляются активно только с 1947 года. А до 1947 года это были только рисунки, причем чаще всего перепечатанные из западных журналов».
Слева: китайские туфли конца 40-х годов, сделанные в Шанхае для импорта в СССР. Справа: несессер, принадлежавшей знаменитой балерине Ольге Лепешинской.
Слева: шляпка, которая так и не была продана. Она сохранилась с этикеткой Ленинградского завода шляп, 1952 год, цена 40 рублей. Справа: пара послевоенных туфель, принадлежавшая знаменитой актрисе Ии Саввиной.
Выставка «Весна и мода» открыта до 15 июля 2021 года. Торопитесь!
Поделиться «Выставка «Весна и мода. Коллекция из Фонда Алексанра Васильева»»
| Оцените |
1940е годы
«В 40е годы в качестве пошивочной ткани активно использовались парашюты сбитых немецких летчиков. Парашютный шелк считался люксом, и многие советские женщины в послевоенное время старались эти трофеи использовать в мире моды. В сталинскую эпоху декольте очень осуждалось в прессе. Считалось, что если у женщины глубокий вырез, она неверно понимает методы построения социализма и отвлекает мужчин от этого важного дела».
«В витринах вы увидите вещи, связанные с военным и поствоенным временем. Военное время — это мода на обувь на платформе. Конечно, такие люксовые предметы обуви были исключительным явлением. Только среди дипломатов и тех, кто получал американскую помощь. А в 1950 году Мао Цзэдун совершил эпохальную поездку в СССР. Тогда было подписано соглашение о сотрудничестве, которое привело к засилию китайских товаров в отечественных универмагах. Особенной популярностью пользовались сумочки, сделанные на фабриках Шанхая, и ориентированные на европейских покупателей».
Выставка «Гламур 80-х» Александра Васильева откроется на ВДНХ
Историк моды и телеведущий Александр Васильев откроет на ВДНХ третью выставку из цикла проектов по истории моды. В уходящем году в павильоне №16 «Гидрометеорология» гости главной выставки страны смогли увидеть две экспозиции «Весна и мода» и «Курортная мода», в рамках которых перед зрителями во всем своем многообразии предстала часть уникальной коллекции исторического костюма из Фонда Александра Васильева, посвященная ХХ веку. Заключительная экспозиция «Гламур 80-х», демонстрирующая богатство, блеск и триумф высоких домов моды, откроется на ВДНХ уже 4 декабря.
Эпоха 1980-х годов ХХ века — это время активного развития гламурных тенденций в современной моде, господство элегантных линий, блестящих тканей и выразительных силуэтов. Популярный телеведущий и эксперт в области моды Александр Васильев представит коллекцию, посвященную времени блеска и гламура, эпохе накладных плечей и огромных рукавов. В экспозиции более 50 моделей одежды и около сотни аксессуаров соответствующего стиля — обувь, сумочки, украшения. Дополняют экспозицию фотографии и журналы той эпохи.
Мода 80-х – кричащая, броская, провокационная в то же время невероятно красивая и впечатляющая. Поэтому знатоки модной истории найдут в представленной коллекции множество ярких элементов, которые выдержали испытание временем и творчески используются в современной моде в настоящее время. На выставке поклонники моды увидят уникальное собрание модной одежды 1980-х годов, созданной ведущими кутюрье мира — Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Givenchy, Pierre Balmain, Claude Montana, Oleg Cassini, Issey Miyake, Yohji Yamamoto.
Александр Васильев, историк моды: «Это, конечно же, эпоха, когда женщина считалась властелином земли. Вы увидите здесь модели из дома Шанель, Диор, Унгару, Ив Сен Лоран. Мода возвращается на круги своя каждые 25 лет. Сейчас уже прошло 30 лет с той эпохи, и мы видим в них только прекрасное, ностальгическое и замечательное».
О выставке
Даты проведения: 5 декабря 2021 — 7 марта 2019
Официальное открытие: 4 декабря 2018
Место проведения: павильон №16 «Гидрометеорология», ВДНХ, Москва.
Куратор: Кирилл Гасилин
Организатор: АО «ВДНХ».
Время работы выставки: 11:00–22:00 (кроме понедельника).
Стоимость: взрослые — 300 рублей, дети от 6 до 16 лет, студенты дневных форм обучения и пенсионеры — 100 рублей.
Бесплатно: дети до 6 лет, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, ветераны ВОВ и члены многодетных семей до достижения младшим ребенком возраста 16 лет.
1950е годы
«Идеи New Look Кристиана Диора в СССР из-за железного занавеса восторжествовали только спустя 10 лет в конце 50х. И причиной этого торжества был фильм «Карнавальная ночь» (1956) с Людмилой Гурченко».
«Этот костюм принадлежал диктору советского телевидения Нине Кондратовой, которая пострадала на ВДНХ . Во время прямой трансляции из павильона «Животноводство» корова боднула ведущую и рогом врезалась в глаз. Глаз вытек во время прямого эфира. Только по личному приказу Хрущева этой ведущей разрешили слетать в ГДР и вставить стеклянный глаз».
Нина Кондратова
«После фестиваля молодежи и студентов в 1957 году начинается вычурная мода на импортные ткани. Появляется новый тип торговли — фарцовщики. Они продают нейлоновые, капроновые платья, которые являются писком моды в это время. Чаще всего эти наряды были изготовлены в соцстранах: Польша, Чехия, Венгрия, ГДР».
Посмотреть на костюм теле звезды Нины Кондратовой, “окропленный кровью”
С костюмом, представленным на выставке, связана шокирующая история. Он принадлежал телезвезде 50-х, диктору и первой ведущей программы “Спокойной ночи, малыши!” Нине Кондратовой. В 1965 году, когда Нина вела прямой репортаж из павильона ВДНХ “Животноводство”, рассказывая о корове Машке, рекордсменке по надоям, корова внезапно испугавшись, боднула ведущую рогом в глаз. Глаз вытек. И только по настоянию Хрущева диктору был привезен стеклянный глаз из ГДР, и сделана операция. Не пугайтесь, костюм в идеальном состоянии представлен на выставке и только хранит память об этой “холодящей душу” истории.
1960е годы
«Мода начала 60х годов связана с несколько смазанным цветочным рисунком благодаря влиянию абстрактного искусства на тканевые принты. Так одевались как советские, так и западные женщины до прихода мини-юбок в 1965 году. Эти модели соответствуют хрущевскому стилю».
«60-е годы знамениты своими костюмами-тройками и двойками. Появились ткани более высокого качества благодаря артистам, выезжавшим на гастроли за рубеж и привозившим оттуда фирменные вещи».
Костюм Pierre Balmain, по легенде принадлежавший звезде советского кино Маргарите Володиной, которая сейчас живет в Париже.
Маргарита Володина
«60-е годы знамениты сумками-коробочками, геометрическими формами и влиянием ВДНХ».
1970е годы
«70е годы — это большое влияние движения хиппи. Оно отразилось и в творчестве Зайцева — в новой волне народного искусства: кокетки, присборенные крестьянские рукава на больших манжетах, платки на голове, цветочные мотивы».
Справа — блузка, сшитая в мастерской Вячеслава Зайцева, с автографом модельера.
«В 70х наблюдается мода на психоделические цвета. В таких платьях выезжали на курорт, чтобы сразить всех наповал. Труднее всего всегда с мужскими костюмами. Мужчины носят вещи до дыр. Поэтому найти костюм с брюками-клеш из кримплена — это большая проблема».
1980-е годы
«Олимпийские игры 1980 года стали толчком к созданию новых советских моделей. Джинсовая мода — ключевое направление».
«Детские школьные формы не так сложно найти, но вот мальчиковые школьные формы практически нельзя купить. Девочки хранили форму, а мальчики, видимо, выбрасывали».
«Мода на пластмассу. Вещи из плас) становятся культовыми».
Кадр из фильма «Маленькая Вера» (1988)
1990е-2000е годы
«Здесь представлены вещи современных отечественных дизайнеров (от Дениса Симачева до Татьяны Котеговой), которые поделились своими творениями».
МЕСТО: павильон №16 «Гидрометеорология». ВРЕМЯ: 29 мая — 29 сентября 2021 года. С 11:00 до 22:00 (кроме понедельника).
Поделиться «ВДНХ в моде. 1939-2019»
| Оцените |
Выставка Александра Васильева «ВДНХ в моде. 1939–2019»
Историк моды Александр Васильев решил сделать подарок к 80-летию главной выставочной площадки страны и собрал уникальную выставку под названием «ВДНХ в моде. 1939–2019». В павильоне № 16 «Гидрометеорология» представят ретроспективу моделей мужской и женской одежды за последние 80 лет, которая охватывает такие периоды, как сталинская эпоха, хрущевская оттепель, брежневский застой, перестройка, лихие 90-е и начало XXI века.
Фото: предоставлено организаторами
Начиная с 1939 года, ВДНХ является самым масштабным в Москве выставочным комплексом, объединившим не только павильоны многочисленных союзных республик, но и различные виды достижений народного хозяйства. Грандиозный размах и имперское величие привлекали огромное количество посетителей со всех уголков Советского Союза, для которых посещение ВДНХ являлось своеобразным выходом в свет. В ход шли самые лучшие платья, самые нарядные вышиванки, самые красивые шляпки, сумочки, зонтики и обувь. С той же страстью только курортники наряжались на прогулку по морскому променаду в Сочи или в Крыму.
Потому все документальные фотографии советского времени, сделанные на ВДНХ в весенне-летний период, рассказывают нам об удивительной атмосфере, царившей в то далекое время, когда мода была женственной, элегантной и гармоничной. Дамы еще носили шляпки разных фасонов, украшенные искусственными цветами, крепдешиновые платья с набивным цветочным рисунком, чулки со швом, кожаные или замшевые туфли-лодочки, клатчи, бижутерию… Многочисленные иностранные делегации, приезжавшие в Москву во времена «хрущевской оттепели», не обходили своим вниманием ВДНХ, что превращало Выставку в своеобразный международный форум. Здесь запросто можно было встретить туристов из-за рубежа, корреспондентов и фотографов различных изданий. На ВДНХ назначались свидания, завязывались знакомства, зарождались романтические чувства, как это произошло с героями знаменитой картины 1941 года «Свинарка и пастух». Именно на ВДНХ (в то время ВСХВ) свинарка Глаша в исполнении Марины Ладыниной познакомилась с дагестанским пастухом Мусаибом, которого сыграл Владимир Зельдин. А песня пастуха «Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве» на долгие годы стала неофициальным гимном Выставки народного хозяйства. Экспозиция, посвященная 80-летнему юбилею ВДНХ, предлагает зрителям путешествие во времени, охватывающее важнейшие вехи российской истории – сталинская эпоха, «хрущевская оттепель», брежневский застой, перестройка, «лихие» 90-е и начало XXI века. Уникальная и единственная в своем роде выставка представляет собой масштабную ретроспективу моделей мужской и женской одежды за последние 80 лет и наглядно демонстрирует, как менялся на протяжении этого времени образ посетителя ВДНХ.
Когда: 29 мая – 29 сентября. С 11:00 до 22:00 (кроме понедельника) Где: павильон № 16 «Гидрометеорология»
