Как затачивать ножи для ледоруба в домашних условиях – инструкция

Зимняя рыбалка невозможна без бурения лунок во льду. Для этого процесса существует специальный инструмент под названием ледобур, а его главной составляющей являются ножи. Различные типы режущих лезвий применяются в зависимости от погодных условий и состояния ледяной кромки водоема. В текущей статье разберемся, как заточить ножи для ледобура, используя простые инструменты, имеющиеся дома у каждого рыбака.

Отличия отечественных и зарубежных ножей

Представленные на рынке ножи для ледобуров можно условно разделить на отечественные и те, что производятся за рубежом. Лезвия, которые изготавливаются не территории СНГ, обладают следующими положительными сторонами:

• невысокая стоимость;
• универсальность – нож любого производителя в большинстве случаев подойдет под любой ледобур отечественного изготовления;
• подлежат самостоятельной заточке в домашних условиях.

Среди недостатков зачастую выделяют невысокое качество используемых материалов, малую эффективность и быстрое затупление.

В свою очередь, зарубежные лезвия отличаются повышенной прочностью материалов, отличными результатами бурения и длительным периодом эксплуатации без дополнительной заточки. Среди минусов можно выделить высокую стоимость и практически полную невозможность самостоятельной заточки.

Подробнее…

Вопрос, как наточить ножи на ледобуре, возникает только для изделий отечественного производства. Если такая задумка пришла в отношении товара зарубежного рынка, лучше не тратить зря сил, а поднакопить деньги на новые лезвия, поскольку его заточка – это сложный технологический процесс с соблюдением правильных углов на разных отрезках ножа.

Занимаемся заточкой ножей ледобура

В. Соколов
Судя по заметному снижению активности интернетовских обсуждений выбора марки и типа ледобура, большинство рыбаков уже сделали выбор, а, возможно, уже и стали счастливыми обладателями отечественных или импортных агрегатов для бурения льда. Но вместе с покупкой столь необходимого на зимней рыбалке инструмента они приобрели себе и небольшую «головную боль». И величина этой «боли» обратно пропорциональна навыкам владения заточным инструментом: чем меньше навыков, тем сильнее «боль», увы…

Вначале хочу напомнить простую истину: чудес на свете не бывает. И отношу я это в первую очередь к работе заграничных ледобуров: пусть и красивый, элегантный и эргономичный, импортный прибор не всегда, к сожалению, оправдывает надежды тех, кто впервые его приобрел. А результаты многочисленных тестов позволяют достаточно определенно утверждать, что любой «иностранец» проигрывает СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННОМУ

отечественному изделию аналогичного назначения и по скорости прохождения, и по количеству необходимых оборотов. А выигрыш «иностранца» только в одном — меньше общая нагрузка на рыболова из-за более равномерной работы обеих рук.

Немного теории

Но что такое «специально подготовленный»? Не особенно вдаваясь в теорию обработки материалов резанием (именно этот процесс мы проводим, сверля лунки во льду), можно сказать, что основную роль в ледосверлении играет набор углов — заточки и установки — у ножей ледобура. Варьируя величину этих углов, мы можем получать разные свойства инструмента — в зависимости от физического состояния льда. И это в значительной степени характерно для отечественных ледобуров.

У импортных же моделей режущая кромка ножа имеет сложную криволинейную форму, а изменяющийся по длине лезвия угол атаки на таких ножах (или на режущей головке — финский вариант) позволяет им практически одинаково работать как по мягкому (при температуре около 0°С), так и по жесткому льду (когда температура воздуха доходит до минус 20 — 25°С и ниже), т.е. в зависимости от твердости льда наиболее эффективно работают разные участки подобных лезвий.

Правда, производители импортных ледобуров предусматривают небольшую регулировку положения лезвий на инструменте — отверстия на площадке имеют больший диаметр, чем фиксирующий лезвие винт. И в зависимости от твердости льда удается, изменяя углы постановки лезвия на площадке, в небольших пределах регулировать скорость резанья льда. Но все равно — получается, что изначально такое приспособление задумывалось как универсальное — для любого льда.

Если же проанализировать работу наших ледобуров, то оказывается, что они оптимальны лишь в небольшом температурном диапазоне. Учитывая, что самый мягкий лед — при 0°С, можно сказать, что на такой вязкий лед и рассчитаны отечественные конструкции с плоским лезвием. При сопоставлении в этих ледовых условиях отечественного ледобура с имеющей аналогичные параметры иномаркой оказывается, что наш — впереди. Причем с явным преимуществом — как по времени «проходки» лунки, так и по количеству необходимых оборотов. Зато он проигрывает в мягкости хода при сверлении, и это особенно ощутимо по последнему, весеннему, уже подмытому снизу льду — по практически полному отсутствию закусывания при выходе в воду.

Теперь продолжим сопоставление в условиях понижения температуры воздуха. «Наш» ледобур будет плавно терять свои преимущества. И в районе минус 8 — 12°С соревнование в скорости «проходки» закончится практически с одинаковыми результатами. Но при этом достоинства иномарки (комфортнее сверлить) останутся. Если продолжать тестирование при дальнейшем понижении температуры, то отставание плоских ножей будет идти уже по нарастающей. Но не стоит усматривать в этом тесте лишь негативный аспект. И если отечественный ледобур специально готовить к каждой рыбалке (к вопросу об углах) — в зависимости от состояния льда на водоеме, то «скандинавам» его не удастся догнать.

Критерии выбора ледобура

Теперь, когда с конструкторскими идеями разобрались, рассмотрим, по каким же критериям должен производиться выбор ледобура.

Первый критерий — рыба, которую вы планируете ловить. Если бур подбирается под корюшку или, скажем, ротана на парковых прудах, имеет смысл выбрать его с минимальным диаметром режущего блока. Отечественные производители выпускают буры с минимальным размером 100 мм, у скандинавов на отдельных моделях — 70 мм. Если же в планах ловля леща или щуки, имеет смысл брать 150 — 180 мм и более.

Из отечественных под эту задачу есть вполне достойные предложения от барнаульских производителей. Скандинавы также имеют несколько моделей с такими же параметрами. Наиболее распространенными — и для большинства рыбаков универсальными — являются ледобуры с возможностью сверлить отверстия диаметром 120-130 мм.

Второй критерий — толщина льда. Необходимо знать ее максимальное значение для вашего края. К примеру, на Ладоге и Финском заливе эта величина в редкие годы превышает 95 — 100 см — и все отечественные и большинство импортных ледобуров для нашего льда вполне пригодны. Если же средняя толщина льда превышает метр, у отечественного производителя есть специальный вариант либо удлиняющей надставки, либо элементов ледобура увеличенной длины. Появились уже и телескопические удлинители. У импортных же производителей подобные трансформации ледобуров изначально заложены в конструкцию.

Ну, и немаловажный критерий — это цена изделия. Иномарки стоят дороже наших стальных конструкции, но, в свою очередь, отечественный «титан» по цене заметно выше самых «навороченных» иномарок. И не секрет, что благодаря значительно меньшему весу и практически неограниченному сроку службы самых совершенных моделей из титана, в итоге именно они занимают ведущие места в арсеналах зимних рыбаков.

Но все же самым важным критерием качества работы любого ледобура являются ножи. Именно от качества их изготовления и заточки зависит мнение рыбака об изделии в целом — сверлит бур или нет.

Что влияет на качество сверления?

Качество сверления зависит от целого ряда факторов. Каковы они и как влияют на работу ледобура? Начнем с отечественных изделий. За исключением барнаульцев, все производители используют примерно однотипные лезвия — как правило, приобретая их отдельно: такие лезвия ставятся уже на готовую продукцию. Должен с сожалением констатировать, что на этих предприятиях не всегда надежно работает входной контроль, который должен отсекать некачественную продукцию еще до постановки на ледобур. Что я понимаю под некачественной продукцией?

1. Недостаточно закаленные лезвия.

Когда-то в стародавние времена был стандарт (ГОСТ), определявший твердость этой продукции не хуже 54 — 56 единиц по шкале HRC (шкала твердости по Роквеллу). Сейчас разброс значений может быть от 30 до 58 единиц. Понятно, что на нижнем пределе лезвия ни на что не годятся — это просто сырая конструкционная сталь, которая «сядет» после первых 2-3 лунок даже в чистом, без песка, льду.

Верхний предел в 57 — 58 единиц тоже не всегда является суперпредложением: не все стали, применяемые для ножей, можно безнаказанно закаливать до этих значений — возможен перекал.

И тогда такое лезвие просто треснет на морозе при первых оборотах ледобура. Можно ли отсечь заведомый брак на этапе покупки? Частично — да. Для этого нужно нести с собой в магазин напильник или надфиль и попытаться немного обработать лезвие.

Естественно — не режущую кромку, а нерабочую часть. Надфиль должен скользить, практически не оставляя следов. Сырую же сталь он будет заметно пилить. Но перекал так просто не определить — только по крошению режущей кромки и прочим крупным поломкам, увы.

Необходимо и внимательно осмотреть режущую кромку на наличие так называемых «цветов побежалости» результата нарушения термического режима при станочной заточке лезвий.

2. Несоблюдение правильной формы лезвий.

Лезвие должно иметь ДВЕ режущие кромки! Только в этом случае и при условии хорошей заточки бур будет захватывать лед сразу после установки, буквально при малейшем повороте рукоятки. Наличие же одной кромки на лезвии не позволит надежно врезаться в лед — и бур, описывая сложную траекторию, будет стремиться «убежать в сторону», а не сверлить лунку.

3. Тупые лезвия.

Если тест с надфилем не оставил сомнений в твердости стали, обе режущие кромки на месте и «цветов побежалости» на них нет — это легко поправимая ситуация. Тест качества заточки весьма прост: берем лезвие в одну руку, лист газетной бумаги — в другую (фото 1). При взаимном перемещении лезвие под своим весом должно резать бумагу. Если режет — все в порядке, с такими лезвиями можно и на рыбалку. Если нет — необходима заточка.

Выбор запасных лезвий

О вариантах заточки несколько ниже, а пока — небольшое лирическое отступление. Покупая отечественный ледобур, желательно, по моему мнению, сразу же купить и запасной комплект лезвий, а может — и пару. И чтобы на льду не было обидно за скоропалительную покупку, имеет смысл, во-первых, проверить соответствие формы этих лезвий, сложив их. И, во-вторых, внимательно посмотреть — совпадают ли посадочные отверстия под крепеж на площадке ледобура и на дополнительных лезвиях.

На прилавках магазинов появился достаточно большой выбор самых разнообразных по форме лезвий, что само по себе неплохо. Ко всему прочему на ценниках некоторых образцов указаны марки сталей (правда, подавляющему большинству рыбаков абсолютно ничего не говорящие).

Попытаемся разобраться, на какой форме остановить свой выбор. Конструкторы наперебой доказывают, что именно их форма ножа и режущей кромки — самые лучшие. Практика же показывает, что хорошо и правильно заточенные лезвия разных форм на одном и том же ледобуре в одинаковых условиях показывают примерно одинаковые результаты. Тогда единственным критерием выбора будет удобство (!) самостоятельной заточки.

Материал ножей

Теперь несколько слов о материале, и стоит ли за не совсем понятное сочетание букв и цифр маркировки платить подчас большие деньги? Практически — нет, не нужно, за исключением двух вариантов исполнения.

Ножи из стали Р18 (это один из наиболее распространенных сортов стали, относящийся к категории инструментальных быстрорежущих). Аналоги — Р9, Р12, Р6М5К5. Такие лезвия уже в прошлом году появились на прилавках магазинов, но при покупке необходимо обращать внимание на форму ножа, качество его заточки, отсутствие «цветов побежалости» и твердость.

К сожалению, не все представленные на прилавках образцы будут иметь заявленную твердость — от 62 до 72 единиц. Поясню, что это такое. Если твердость действительно 72 единицы HRC, то такое лезвие на напильники будет делать царапины. И если в процессе эксплуатации такое лезвие не будет по неосторожности рыбака засажено в камень на дне, то чистый лед оно будет без проблем сверлить не один десяток лет. Также без проблем выдержит несколько десятков рыбалок по льду с хорошим песком. Это — поистине находка для рыбака.

Значение в 62 единицы — это, к слову, стандарт для ножей шведских ледобуров — тоже хорошо. Но, понятное дело, такое лезвие вечным уже не назвать, хотя оно все равно лучше подавляющего большинства отечественных образцов. Напильник на металле такой твердости не оставляет следов.

Но вполне возможен и неприятный сюрприз, когда напильник на лезвии из Р18 оставит явственные следы. Это значит, что твердость ножа явно меньше 55 единиц — материал недокален.

Пытаться самому исправить подобную недоработку — бесполезно, слишком сложный производственный цикл, без грамотных специалистов и хорошего термического участка не обойтись. Цена на лезвия может превышать 300 рублей, поэтому, прежде чем расстаться с такой суммой, проверьте — действительно ли платите за «вещь».

2. Ножи с износостойким покрытием режущей кромки нитридом титана. Затрудняюсь сказать (опытный образец купили и забрали у меня буквально из-под носа) была ли серия подобных изделий. Но судя по металлорежущему инструменту с аналогичным покрытием — это также вечные лезвия, даже по льду с песком. Для справки: сверло с покрытием из нитрида титана свободно проходит сквозь напильник. Твердость — более 75 единиц HRC, очень высокая износостойкость.

Что, чем и как будем затачивать?

Эти два варианта, если вам доведется их приобрести, заточке не подлежат. Все остальное будем затачивать. Оговорюсь, что сразу откажемся от варианта — отдать ножи на участок механической обработки специалисту заточнику. Все сделаем своими руками.

Для работы нам необходимо приобрести брусок из абразивного материала с широкими плоскими поверхностями. В магазинах строительных товаров он иногда называется «правильный камень» (фото 2). Материал бруска знаком всем спиннингистам — SiC (карбид кремния), на производстве, связанном с металлообработкой — это карборунд.

При покупке нужно убедиться, что на плоских поверхностях нет заметных выбоин и больших сколов по краям. Не все абразивные камни на прилавках в последнее время несут необходимую маркировку о величине зерна. Для заточки необходимо выбирать камни со средним или даже мелким зерном, которые аналогичны наждачной бумаге с маркировкой Н4 — Н6.

Что необходимо учесть при работе с абразивными камнями? Реальный срок их службы — это выполнение 10- 15 заточек комплектов лезвий. Дальше на камне начинают появляться выработки — и он теряет плоскость. Нормально заточить нож таким абразивом уже невозможно. Поэтому не стоит экономить — обычная стоимость бруска в пределах 10-25 рублей.

Какие бывают ножи на ледобуре

Различают следующие типы ножей:

1. Сферические. Отличаются высокой эффективностью, подходят для любого льда: рыхлого, плотного, сухого и мокрого. Единственный недостаток заключается в невозможности самостоятельной заточки. Добиться правильного угла при такой форме, без соответствующей техники – не получится. Когда такие лезвия теряют способность нормально резать лед, их приходится заменять на новые. Стоимость при этом может достигать трети всей цены ледобура.
2. Плоские. Универсальный тип ножей, который также подходит для бурения любого вида льда. Хотя в данном случае придется приложить больше усилий, чем при использовании сферических лезвий. Плоские ножи применяются в большинстве ледобуров отечественного производства и являются взаимозаменяемыми. Их заточка не представляет проблем в домашних условиях, что обуславливает широкое распространение среди рыбаков.
3. Ступенчатые. Лезвие разделено на две части, одна выступает чуть вперед. В процессе бурения нож крошит лед, а не разрезает его, при этом не требуется прилагать много усилий. Применяются в сильные морозы до -20 градусов. Заточка таких ножей на ледобуре возможна, но не так проста, как в отношении плоских.
4. Зубчатые. Подходят для мокрого льда, лезвие разделено на зубья. В настоящее время широкого распространения не получили. Самостоятельно заточить очень сложно.

Собираясь на рыбалку необходимо учитывать, что плоские ножи подойдут для сухого, однородного льда при умеренном морозе. При достижении температурной отметки в -15, -20 градусов лучше воспользоваться ступенчатыми лезвиями, а под конец зимнего периода использовать сферические и зубчатые.

Новички могут постоянно пользоваться плоскими лезвиями, а профессионалы должны иметь весь комплект при себе. Тогда придя на место, получится оценить состояние льда и выполнить замену. Это позволит существенно сократить время на бурение лунок.

Виды ножей и особенности заточки

В арсенале современных рыбаков имеются различные модификации ледобуров, предназначенные для использования в различных условиях — в оттепель и морозы, по рыхлому и твердому льду. Основное их отличие друг от друга состоит в конструкции лезвий, имеющих разную форму режущей кромки. В зависимости от этой особенности ножи подразделяются на следующие классы:

• прямые, они же плоские;
• ступенчатые;
• зубчатые;
• полукруглой или сферической формы.

Соответственно, у разных типов ножей для ледобуров различна будет и техника их заточки.

Прямые или плоские

Данный вид ножей одинаково хорош и для твердого, и для рыхлого льда. Благодаря такой универсальности, это один из наиболее распространенных типов ножей для ледобуров. Они имеют самую простую конструкцию лезвий — две острых кромки, расположенных относительно друг друга под некоторым углом.

Точить их достаточно просто: процедура схожа с заточкой лезвия рубанка или стамески. Каждая кромка выправляется при помощи наждачного станка или бруска. Может также использоваться точилка для ножей. Главное условие здесь — удерживать заданный угол наклона лезвия, прижимая его к кругу или бруску всей плоскостью.

Ступенчатые

Ледобуры со ступенчатыми лезвиями хорошо себя на плотном льду при температуре воздуха ниже –15оС. Острая кромка у них расположена без изгиба, но не на одной линии, а как бы ступенью. Одна часть лезвия выступает дальше, что позволяет лучше крошить твердый ледяной покров. Оба лезвия у ступенчатых ножей прямые, без изгиба, чем они схожи с обычными плоскими модификациями, поэтому и способ заточки здесь тот же. Единственная разница состоит в том, что каждое из разнесенных лезвий понадобится затачивать по отдельности.

Зубчатые

Зубчатые ножи имеют не плоскую режущую кромку, а снабженную несколькими зубьями. Число их может доходить до десяти и более. Подобная модель способна хорошо брать плотный лед, имеющий в своем составе посторонние включения — наносной песок, вмерзшие ветки и т. д. Этот тип ножей самый трудный для заточки, поскольку приходится точить каждый зуб в отдельности. Работа эта требует аккуратности и точности действий и схожа с заточкой полотна ножовки.

Полукруглые или сферические

Лезвие сферического ножа имеет выпуклый вид с полукруглой режущей кромкой. Такая форма позволяет одинаково успешно справляться и с мягким, насыщенным водой льдом, и с твердым сухим. Заточка ледобуров со сферическими ножами отличается особой сложностью. Полукруглые кромки требуют своевременного плавного поворота точильного инструмента, чтобы лезвие было заточено равномерно, без зазубрин и под правильным углом. В продаже имеются специальные приспособления, предназначенные для заточки полукруглых ножей. С помощью такого устройства даже неопытный человек сможет аккуратно и правильно наточить полукруглое лезвие.

Как заточить ножи ледобура в домашних условиях

Загрузка …

Перед началом выполнения процедуры необходимо запастись одним из видов точильного материала. Это может быть:

• Абразивный камень (он же корунд или SiC). Сама форма камня не важна, главное чтобы его поверхность была идеально плоской. Крупное зерно здесь не подойдет, нужно взять средний или мелкозернистый абразив (если сравнивать с наждачной бумагой, то это H4-H6). Следует учитывать, что после 5-7 процедур заточки, поверхность перестанет быть плоской, появится небольшое углубление, которое негативно влияет на конечный результат. Лучше не экономить и приобретать новый камень, всякий раз как на старом замечены соответствующие признаки выработки.
• Наждачная бумага. Кусок материала приклеивается на плоскую поверхность клеем или двусторонним скотчем. Его можно использовать только один раз, но эффективность не будет уступать абразивному камню.

Когда подготовительная работа завершена, выполняется заточка ножей на ледобуре:

1. Производится первоначальное затирание рабочей поверхности ножа. В процессе должны быть убраны все заусеницы, движения при этом происходят по кругу.
2. Лезвие прижимается к абразиву, совершаются круговые движения. Угол наклона указан на схематическом рисунке. Если лезвие слишком мало и его не удается крепко удерживать в руках, можно прикрепить пластинку, воспользовавшись штатными отверстиями для болтов.
3. Процесс продолжается пока на режущей кромке не появятся следы заточки. Плотность прилегания поверхности определяется по рискам, которые образуются от точильного камня.

Основная стадия заточки завершена, осталось проверить качество выполненной работы. Для этого двумя пальцами левой руки берется лист бумаги, а второй – лезвие. Если разрезание проводится без препятствий и усилий, проверка пройдена.

Теперь ножи можно устанавливать на ледобур. Резьбовое соединение лучше обработать маслом или специальной смазкой, чтобы не было проблем с выкручиванием в дальнейшем. Комплектный винт рекомендуется заменить на увеличенный в диаметре, и выполнить его закрепление гайкой. Так получится устранить самопроизвольное выворачивание во время эксплуатации. Следует избегать чрезмерной затяжки, поскольку это может привести к появлению ненужных искривлений на деталях.

Заточка ледобура на шлифовальном станке

Самым простым вариантом заточки ножей трапециевидной конструкции является обработка на шлифовальном станке.

Но перед тем как отдать свои режущие элементы заводскому шлифовщику, следует поинтересоваться о наличии у него специального приспособления. Оно позволяет установить ножи на станке под любым углом, что обеспечит минимальное снятие слоя металла.

Некоторые горе-специалисты берутся за эту работу, не имея угловой подставки. Тогда эти мастера-шлифовщики просто обрабатывают рабочую плоскость, снимая по всей площади слой закаленного металла. А если на острие имеется скол, то нож утончается до 1 мм за одну заточку.

Попробуйте 2-3 раза таким образом заострить ножи, и вместо 6-7 мм толщины получите 3-4 мм. Это не только ухудшит рабочие свойства ледобура, но и создаст опасность поломки режущего инструмента.

Даже после правильной заточки на заостренной кромке ножей остаются заусенцы и металлическая стружка. Для этого дома следует немного обработать их абразивным камнем или наждачкой вручную. Доведенный до идеального состояния нож дольше прослужит заботливому хозяину.

Как устроен ледобур

Ледобур — достаточно простой инструмент. Он состоит всего из трёх частей:

• шнек;
• рукоятка;
• ножи.

Работает ледобур так же, как коловорот. Некоторые рыбаки его так и называют. Установленные на шнеке ножи слой за слоем крошат лёд.
Шнек, представляющий собой винт Архимеда, поднимает ледяную крошку на поверхность льда. Рукоятка, сочленённая со шнеком, вращается с помощью мускульной силы рыболова.

Бензиновый двигатель, установленный на бур, существенно облегчит работу. Такое устройство называется мотобур. Он позволяет сверлить большое количество лунок, не затрачивая много сил. Рыболовы применяют его при толщине льда более одного метра.

https://youtube.com/watch?v=rL_66UtrL0w

Скосы площадок ножей ледобура

Посадочные площадки ножей шнекового ледобура имеют два скоса. По отношению к оси вращения они должны быть идентичны, но по отношению друг к другу — разнонаправлены.

Со стороны торца посадочной площадки угол наклона нижней плоскости ножа относительно плоскости льда равен углу скоса на приваренной к трубе ледобура посадочной площадке.

Получается: скосы посадочных площадок по их узким сторонам (торцам) определяют углы захода длинных режущих кромок каждого ножа шнекового ледобура в лед.

А наклоны посадочных площадок к центру вращения ледобура задают угол между режущими кромками обоих ножей. По сути, такую же картину мы видим на режущих кромках обычного сверла.

И еще раз выскажусь по поводу упорного желания некоторых рыбаков узнать величины углов заточек лезвий ножей ледобура и скоса посадочных площадок, к которым они прикручиваются.

Само знание этих углов нам ничего не дает, даже если мы страстно захотим, ориентируясь на их размеры, довести свой ледобур до необходимой кондиции в домашних условиях.

Объясню, почему не дает. Потому что скосы посадочных площадок для крепления ножей на самодельных и разных фирм ледобурах могут быть свои, то есть немного отличаться друг от друга.

Читайте Хе из толстолобика по-корейски

А угол захода лезвия каждого ножа в лед (на рисунке 1 обозначен штриховой линией серого цвета) должен быть привязан к скосу посадочной площадки тоже своего ледобура.

Верхний луч угла захода лезвия ножа в лед делить угол его заточки пополам. Поэтому, если мы изменим угол заточки лезвия (дуга зеленого цвета), скажем, на 2 градуса, то угол захода ножа в лед (дуга серого цвета) изменится только на 1 градус.

При всех наших ухищрениях на льду, параметры каленых ножей, в том числе и их углы заточек, изуродовать нам никак не удастся, за исключением того, что их лезвия мы можем затупить.

И, если ножи до определенного момента бурили лед прекрасно, но вдруг отказались его сверлить, то дело, видимо, не в том, что внезапно изменился угол их заточки, который на закаленных ножах никуда не может уйти.

А вот положение плоскостей посадочных площадок, то есть скос ножей ледобура относительно оси вращения (на рисунке показана оранжевой вертикальной линией), пусть и без особого нашего желания измениться может запросто. В результате чего в один «прекрасный» момент наш ледобур откажется бурить.

Общим знаменателем для всех значений углов, относительно которого они и рассчитаны специалистами на заводе-изготовителе, может быть только центральная ось трубы, к которой приваривается спираль шнека и посадочный брус для крепления ножей. Она же является осью вращения ножей ледобура.

А теперь привяжите к оси вращения углы скоса посадочных площадок своего ледобура, сидя в своей уютной кухне. Привязать — это значит замерить их относительно оси вращения.

Или придумайте на своем ледобуре другую привязку, относительно ее замерьте все углы и займитесь их исправлением, стачивая поверхности обеих посадочных площадок ножей, допустим, напильником (если он их возьмет). Только так вручную можно изменить их скосы.

Сами понимаете, что это будет абсолютно тупая и практически невыполнимая в домашних условиях работа, которая окончательно запорет ледобур! Потому что замерить ничего мы как следует не сможем, а если и изменим углы скоса посадочных площадок ножей ледобура, то только наугад.

Изменить углы наклона ножей в пространстве мы можем другим способом. При этом нам не придется курочить их посадочные площадки, создавая на ледобуре неисправимый дефект.

Для этого нам надо просто изменить углы наклона ножей, но уже относительно плоскостей их посадочных мест.

И в этом нам помогут скошенные на клин по узкому торцу дюралюминиевые пластины, показанные на фотографии 1.

Регулировочные пластины скосов прокладываются между верхними (узкими) плоскостями ножей и их посадочными площадками

После чего углы, обозначенные на рисунке 1 дугами красного цвета, перестают быть равны между собой, на чем и заостряю ваше внимание

Благодаря прокладкам меняются углы захода (наклона) широких режущих кромок ножей шнекового ледобура в лед относительно скоса их посадочных площадок.

А что нам это может дать, читайте на следующей странице.

***

Распространенные способы заточки лезвий

После того как все подготовительные мероприятия выполнены, можно приступать непосредственно к заточке ножей для ледобура. Надо сказать, что данный процесс требует определенной внимательности и навыков. Кстати, абразивный брусок надо тщательно зафиксировать на столе так, чтобы в процессе заточки он не ерзал и не мешал самому процессу.

Двусторонний абразивный брусок

Этот способ заточки состоит из нескольких этапов. На первом из них надо удалить заусенцы с лезвия. Для чего, берем в руки нож и прикладываем его самой большой его гранью к камню. Далее, несильно прижимая нож, стараться создать равномерное давление по всей его плоскости и сделать около десятка круговых движений. По тому, образуются ли на поверхности риски или нет, будет видно, соблюдалось ли условие сохранения плоскости ножа и в каком состоянии находится режущая кромка. Если все это имеет место, то значит, что правка ножа произведена правильно.

Теперь можно непосредственно затачивать нож. Для чего, располагаем лезвие на бруске так, как показано на фото, после чего начать выполнять круговые вращательные движения, стараясь равномерно прижимать лезвие к камню. В процессе заточки надо обязательно в визуальном режиме просматривать затачиваемое лезвие ножа

При этом внимание надо обращать на свежие риски от абразива, которые должны равномерно распределяться по поверхности лезвия

Заточка лезвий ледобура абразивным бруском

Некоторые рыбаки, занимающиеся заточкой ножей, прекращают заточку в тот момент, когда по всей длине затачиваемых плоскостей, но на обратной стороне ножей начинают появляться заусеницы. Если после такой шлифовки ножи начинают резко бурить лед, буквально вгрызаясь в него, то такие заусеницы лучше всего удалить с помощью все того же абразива.

Вариант №2 связан с заточкой наждачной бумагой. Правда, данный способ не такой эффективный, как первый. Ибо, как бы вы не старались приклеить наждачную бумагу к ровной поверхности с последующим «противоволнообразующим» просушиванием, однако когда нож начинают прижимать к абразивному покрытию, так или иначе, но образуется невидимая глазу волна, которая и делает лезвие несколько закругленным. Как правило, данный способ используется тогда, когда надо быстро убирать сколы и заусеницы без электроточила. Однако если заточка производится на крупном наждачной бумаге, то доводку все равно приходится делать на камне с мелкими зернами.

Паста ГОИ для шлифовки лезвий

Существуют и другие способы заточки лезвий ножей, однако в большей степени они используются редко и только теми рыбаками, которых можно, в какой-то мере считать гурманами. Таким, к примеру, является способ заточки с помощью пасты ГОИ и стекла. Несмотря на то, что паста ГОИ представляет собой шлифпасту, она имеет мелкозернистый абразив, поэтому не может способствовать хорошей заточке ножей. Чисто теоретически заточить с ее помощью лезвие ножа можно, однако сам процесс может растянуться на достаточно длительное время. Гораздо в большей степени паста ГОИ пригодна не для заточки, а для полировки лезвий.

Заточка лезвий на электроточиле

Наиболее распространенное приспособление для заточки ножей ледобура – это электрическое точило. Однако если раньше на таком оборудовании не приходилось работать, то и пробовать свои силы не стоит. В лучшем случае, нож можно просто испортить. Хотя, если надо устранить сколы на лезвии, то данный способ довольно неплохо подойдет. Правда, в процессе заточки надо стараться не перегреть лезвие. Поэтому, его надо периодически опускать для охлаждения либо в воду, либо в специальную эмульсию.

Читайте На что ловить стерлядь

Как правильно хранить ножи?

Металлические изделия необходимо оберегать от сырости и механических воздействий. Сразу после рыбалки их необходимо снимать, очищать от грязи и пыли, обильно смазывать силиконом. Правку следует проводить при первой возможности. Хранить ножи следует в сухом месте, предварительно обмотав промасленной материей. В условиях высокой температуры смазку нужно ежемесячно освежать, так как она имеет свойство испаряться. Целесообразно хранить ножи в прочной коробке, которая защищает их от ударов.

Заточка сферических ножей рыболовного бура

Заточка сферических ножей ледобура может проводиться в домашних условиях а на рыбалке, заваленную режущую кромку ножей можно подправить.

Часто так бывает, что после попадания ножей ледобура в песок, их режущая кромка затупляется и ледобур перестает нормально бурить. Поправить завалившуюся кромку ножей можно прямо на рыбалке при помощи надфиля, и ледобуром можно продолжать бурить. Это может спасти рыбалку, но лучше ножи заменить, а затупившиеся заточить уже дома.

В этом видео, в рамках рубрики «Домашняя мастерская рыболова», братья Щербаковы рассказывают о том как можно собственноручно заточить сферические ножи ледобура в домашних условиях.

Не следует путать сферические ножи буров типа «Мора» с плоскими ножами имеющих скругленную режущую кромку. Ножи ледобуров плоского типа с любой режущей кромкой (округлая, лесенка, зубцы и пр.) можно затачивать самостоятельно, и делается это проще, чем обстоит дело со сферическими ножами.

Для затачивания сферических ножей нам понадобиться тонкая наждачная бумага и изогнутая поверхность в качестве которой можно использовать стеклянную банку.

Что бы не испортить рыбалку загубленными ножами бура, остерегайтесь льда с вкрапленным песком. Такой лед образуется в результате наносов песка ветром и в прибережных местах когда в результате перепадов уровня воды лед — то ложиться на песок, то отрывается. Берите с собой на лед комплект запасных ножей, отвертку и надфиль для правки затупившихся.

Точу ножи на ровном бруске или на наждачной бумаге. Лучше наклеить лист на ровный кусок фанеры или дощечки. Надо их снять с бура и приложив плоской режущей стороной к бруску плавными движениями производить заточку.

В начале с одной стороны, потом перевернув с другой. С наклонной и плоской. В конце заточки можно слегка поправить грани мелкой наждачкой.

Главное чтобы обе грани нижняя и наклонная были всегда плоскими. Ни в коем случае не следуйте совету точить на точиле или с помошью болгарки? ?

? . Болгаркой это вообще непонятно как, глупость какая то.

На рыбалке иногда достаточно поправить режущие грани ножей обычным коробком спичек, сняв с затупившихся ножей фасочку. И еще часто бур не бурит, потому что разболтались ножи. Надо иметь всегда с собой крестовую отвертку, чтобы подкручивать болтики.

А вообще хочу себе сделать специальную ножеточку, самую простую. В интернете полно таких конструкций. Главное в заточке не нарушить угол лезвия ножа. автор вопроса выбрал этот ответ лучшим.

Наточить ножи на бур – задача простая. Тем более, если это делать дома. Откручиваем их от самого бура, привинчиваем к простому деревянному бруску или ровному полену и по лезвию их заводской заточке проводим бруском в лево и право. Затупленная часть быстро выйдет на нет, лезвие опять примет положение заводской заточки и здесь со спокойной совестью мы скручиваем их с бруска и снова прикручиваем на бур.

Это вся “операция по заточке”, к которой обычно дольше готовиться, чем её производить)

Я как поняла, проблема в отсутствии точильного станка. Но скорее всего есть болгарка или вы ее найдете, но помните это очень опасно: диск может вылететь и нанести травмы, поэтому с ней лучше не экспериментируйте. Также можно точильный круг насадить на дрель и попробовать им, это все же более безопасно, чем болгаркой.

К большому сожалению рыбака как правило ножи для бура идут одноразовые, то есть, отбурили сезон, ну или два, взависимости от интузиазма и возможностей рыбака выезжать на подлёдную рыбалку, ножи затупились и всё. . .

Можете смело идти в рыболовный магазин за следующими. Конечно, есть много способов заточки ножей для ледобура, которые вы без труда сможите найти на просторах отечественного или зарубежного интернета, но ни один из них не поможет наточить вам ваши старые ножи до идеальной формы. Тем более, наточенные ножи на ледобур, затупляются намного быстрее чем новые.

Главная » Рыбалка » Как заточить ножи рыболовного бура в домашних условияхАвтор видео предлагает зрителям осуществлять заточку ножей для бура при помощи наждачной бумаги. Для этого необходимо взять три вида наждачки с разной фракцией камня (крупный Р240, средней Р500 и шлифовочный Р1000). Для того, чтобы наточить ножи, нужна идеально ровная поверхность. Можно использовать стеклянный стол или деревянный брусок. Движение производится от лезвия ножа к тупому концу. После окончания, нож бура необходимо поднять и только потом продолжить заточку. Таким же образом обрабатываются другие грани ножей.

2018-02-01Андрей Стрелков

x

[custom_ads_shortcode2]

Правка ножей ледобура на льду

Для производства правки ледоруба вам потребуются следующие инструменты и материалы:

• брусок с мелким зерном наждачной бумаги;
• ремень из натуральной кожи;
• паста ГОИ.

Большинство рыбаков советуют использовать абразивную пасту, которая лучше всего подойдет в технологическом аспекте. Ремень можете взять любой. Но предварительно стоит его зафиксировать на ровной жесткой палке.

После выполнения заточки лезвия можно приступать к правке режущей кромки. Абразивный круг позволит сгладить серьезные шероховатости и зацепки. Хотя по ощущению острие будет казаться несколько «мягким». Не стоит по этому поводу переживать.

В процессе производства работ необходимо стремится максимально точно держать угол заточки, чтобы все не испортить.Эта операция должна проводится аккуратно и неспеша с контролем прижима плоскости кромки к бруску.

И только потом можно приступать к завершающей доводке желаемой остроты:

1. Возьмите ранее подготовленный жестко закрепленный на палке ремень и обильно его смажьте пастой ГОИ.
2. Заострите лезвие режущей кромки в направлении его острия. В этот момент паста начнет играть свою роль, и все излишки сами удаляться.

Проверить качество выполненных работ можно при помощи обычного листа бумаги. Если вы можете его аккуратно и с легкостью перерезать — значит, все выполнено отлично.

Как выглядит качественный ледобур?

Залогом эффективности любого ледобура, вне зависимости в какой стране он изготовлен, является правильная подготовка, соблюденный угол и обработка ножей. Для их заточки используется множество разнообразных приспособле ний и заточки, и станки. Но какой способ заточки ножей выбрать? И собственно как правильно нужно проводить эту процедуру? Какой угол соблюдать?

Удачливый рыбак – это подготовленный рыбак! Залогом безупречной работы ледобура и богатого улова являются заранее подготовленный и тщательно заточенный комплект ножей.

Виды ножей ледобуров. Ледобуры для зимней рыбалки

Различают два основных вида ледобуров по их области применения: ледобур — как устройство для организации страховки на ледовом склоне в альпинизме и ледолазании; ледобур — используемый при сверлении лунок для зимней рыбалки. Мы поговорим о незаменимом помощнике для любителей зимней рыбалки. Таких ледорубов тоже может быть два — отечественный и зарубежный (шведский). Отечественный — более дешёвый и практичный, но довольно быстро тупится и не такой эффективный при работе с мокрым льдом. Шведский же, сделанный, как правило, из высококачественной стали, эффективен в любых условиях, но тоже имеет способность к затуплению, хоть и через более длительный срок. Наша компания специализируется на заточке любых металлических изделий. В широкий круг предлагаемых нами услуг входит и заточка ледобуров.

Что делать, если комплект ножей нужно заточить срочно?

С такой ситуацией, наверное, сталкивался каждый рыбак. Друзья спонтанно позвали на рыбалку, а ножи не наточены. Дедовские способы наточки ножей актуальны и сейчас, воспользоваться которыми может каждый желающий прямо дома. Для начала нужно иметь абразивный брусок с ровными поверхностями. Брусок нужно прочно зафиксировать, минимизировав риск проскальзывания (вниз подложить кусок резины).

Сначала нужно убрать заусеницы, расположив нож большей гранью на камень. Потом круговыми движениями, равномерно распределяя давление и соблюдая нужный угол, мастер правит ножи. Затем лезвие ножа нужно расположить горизонтально к абразивному камню, равномерно по кругу двигая нож. Простой незамысловатый способ, которым пользовались еще наши предки, поможет максимально быстро и качественно подточить комплект ножей для ледобура.

Заточка ножей с помощи наждачной бумаги — малоэффективный способ, так как во время заточки лезвие становится закругленным. Также сложно зафиксировать наждачную бумагу на поверхности. Таким варианто заточки пользуются в безвыходной ситуации, когда нужно очень быстро убрать большие заусеницы или сколы.