Тюнинг мультипликаторных катушек

• Устройство и применение мультов
• Разборка мультипликаторной катушки
• Тюнинг мультипликатора своими руками
• Возможные проблемы мультипликаторов

Катушка мультипликатор — своими руками сделать ремонт возможно. В принципе, отдельные моменты лечатся самостоятельно, однако лучше не допускать подобных обстоятельств. Так, специалисты утверждают, что после нескольких рыбалок необходимо проводить техническое обслуживание.
Однако есть и кардинальное мнение, согласно которому не стоит лишний раз соваться в катушку, если при этом она не побывала в водоеме или песке. Гораздо важнее снять лишнюю смазку после покупки, протерев все внутренности тряпицей, смоченной в керосине.

Устройство и применение мультов

Все мультипликаторы делятся на два типа – классические и низкопрофильные, о чем мы писали в статье «Катушка мультипликатор: устройство и принцип работы». Классические больше используются в морской рыбалке и троллинге и заметно крупнее низкопрофильных собратьев, чье предназначение – лов в заброс.

Существуют мультипликаторы для поимки крупной рыбы, на которых отсутствует лесораспределитель, поскольку тому же сому будет несложно вывести его из строя. При этом на подобные катушки установлена трещотка. Прямая шестеренчатая передача придает подмотке ускорение.

Так как леса укладывается прямо на барабан, это позволяет избежать осевых перегрузок. Именно поэтому такие мульты уместны на морских рыбалках, поскольку легко выдерживают значительные нагрузки.

Главными составляющими всех мультипликаторов являются тормозные системы, которые в зависимости от типа катушки могут быть либо центробежными, либо магнитными. Работают они несколько иначе, чем в безынерционках. Регулировка магнитного тормоза находится сбоку корпуса, а осевого – с другой стороны.

Фрикцион мультипликатора расположен прямо под рукоятью и напоминает звездочку. Такое удобное местоположение позволяет прямо в процессе рыбалки регулировать его, если на крючке сидит крупный трофей, сматывающий нить со шпули. На корпусе также имеется блокировщик барабана.

Что касается применения мультов в различных видах рыбалки, то низкопрофильные катушки разрабатывались как альтернатива классическим спиннинговым под небольшие бланки под распространенные приманки:

• воблеры;
• блесенки;
• небольшие джиг-приманки.

Из-за небольшой собственной массы и компактных размеров рыболов достаточно долго может вести забросы без устали. Мультовая классика больше применяется при джерковом лове и в хэви-джиге, не говоря уже о троллинге, поскольку и приманки, и вываживаемая рыба очень массивны. Можно отметить также бэктроллинг, когда плавсредство движется кормой вперед, а водоем облавливается в вертикальной плоскости.

Из недостатков, хотя таковыми их вряд ли назовешь, могут иметь место небольшие затруднения у тех рыболовов, которые удят различными весами. Смена одной приманки на другую с разницей всего пять граммов заставляет перенастраивать тормозную систему. При необходимых навыках операция проходит очень быстро.

Разбираем катушку

Чтобы правильно смазать рыболовную катушку, ее надо разобрать.

Рекомендуется все демонтированные детали складывать по порядку, чтобы потом было легче собрать катушку.

1. Первым делом отвинчивается регулятор фрикциона и снимается шпуля. Затем надо открутить винт рукоятки и извлечь ее из катушки.

2. Под ней на штоке находятся шайбы, которые также надо снять.

3. Далее снимаем ротор катушки, который закреплен на втулке гайкой с обратной резьбой. Эту операцию удобно производить с помощью торцевой головки подходящего размера. Сила затяжки гайки обычно невелика, поэтому открутить ее можно даже держа головку в руке.

4. Под защитной крышкой, которая крепится с помощью винта на роторе, установлен толкатель, который возвращает лесоукладчик в исходное состояние при начале подмотки лески. Для более плавной работы и с целью защиты от коррозии его вместе с пружиной также рекомендуется смазать и поставить крышку на место.

5. Выкручиваем винт лесоукладчика, установленный на роторе, и разбираем ролик. Он может быть собран на втулках или подшипниках. Смазываем ролики, втулки, подшипники и собираем ролик.

6. Под ротором распложен механизм регулятора обратного хода. Откручиваем винт крепления рычага, и винты фиксации подшипника.

7. Вынимаем пластиковый ролик с пружиной, рычаг и втулку с подшипником.

8. Чтобы подобраться к элементам основного механизма, снимаем крышку корпуса, для чего откручиваем винты

9. Аккуратно вынимаем из корпуса подвижный шток и главную шестерню, затем ведомую шестерню и подшипник рукоятки.

Разборка мультипликаторной катушки

Рассмотрим, как можно разобрать мультипликаторную катушку. Для начала необходимо открутить либо отщелкнуть фиксатор боковой стенки и извлечь барабан из корпуса. На одних мультах стенка может быть съемной, на других крепление выполнено как подвижная фиксация. Приступаем к демонтажу элементов.

1. Освобождаем центральный вал от всех навесных деталей.
2. Снимаем рукоять, для чего отвинчиваем винт, удерживающий накладку гайки, затем саму накладку вращаем по часовой стрелке.
3. Откручиваем фрикционную звездочку, под которой расположено устройство фрикционного тормоза – тарелка и две прижимные пружины. Необходимо запомнить правильность расположения тарелок, иначе фрикцион станет отрабатывать неправильно.
4. Демонтировав устройство, можно наблюдать опорный подшипник, при его наличии, и втулку роликового подшипника. Важно помнить, что на втулке с одной стороны имеется маркировка, которая при сборке должна быть наружу.
5. Вскрываем коробку передач. В большинстве случаев боковая панель трансмиссии держится тремя винтами, однако их может быть больше.
6. Катушка при снятии крышка должна лежать ведущим валом к верху, в противном случае возможно выпадение элементов механизма.
7. После вскрытия коробки необходимо продолжать демонтаж элементов, укладывая их группами в зависимости от разбираемого узла.
8. Снимаем привод глазка лесораспределителя. Приводное колесо с пиньоном разобрать достаточно просто, в отличие от центрального вала и глазка. При снятии фиксирующей пластины важно быть особо бдительным – винты различаются длиной, шагом и диаметром.
9. Удаление бесконечника и конструкции лесораспределителя возможно после снятия декоративной накладки.
10. Затем вывинчивается винт непосредствен под глазком, из водила извлекается зуб.
11. Снимается упорная шайба, крепящая бесконечник, его извлекают наряду с чехлом и втулкой.

Завершаем демонтаж разборкой кулисы свободного хода с толкателем. Крепление у различных производителей отличается. Главное, не забыть, как расположены пружины кручения, имеющие различную длину зацепов. Снимаем все оставшиеся подшипники, помня, что к части из них придется приложить усилие.

Рассмотрим незащищенные места вашей катушки

Но фото 1 показан «бесконечный винт», он же привод лесоукладывателя. Да, сюда может попасть что угодно — и очень легко.

Видимая накопившаяся грязь свидетельствует о необходимости тщательного технического обслуживания хотя бы данного узла, что включает частичную разборку катушки.

Однако чаще картина другая: «бесконечник» — сухой, хотя и с остатками почерневшей, очень густой массы в нарезке (обычно — это сохранившиеся там смазочные компоненты). Добавим в этот узел свежую смазку. Если «глазок» при забросе бегает, то жидкую, но немного, т.к. благодаря высокой текучести, ее излишки попадут и во внутренности механизма. Если же «глазок» неподвижен, нанесите тогда густую смазку, она дольше держится.

Эстетам могу посоветовать извлечь, промыть и смазать кольцевую защелку лесоукладывателя. Для этого достаточно отвернуть стакан, находящийся снизу или, в редких моделях, сбоку. По правде сказать, сам я это делаю лишь при проведении всеобъемлющего Т.О.

Фото 2: клавиша отключения шпули — вернее, окно тяги. Вот это да! Достаточно только нажать — и доступ стихии в главную рабочую пару открыт.

Смазывать тут, как понимаете, нечего, остается лишь приспосабливаться.

Во-первых, отключая шпулю, старайтесь осуществлять нажим на клавишу подальше от окна. Она достаточно широкая, должно получиться.

Во-вторых, отпустив шпулю при забросе, отведите палец немного в сторону, насколько это будет удобно. Это необходимо потому что при забросе с «плетенки» летит вода и, убирая палец, вы тем самым уменьшаете площадь «козырька-влагоуловителя», которым, получается, и является клавиша.

В-третьих, во время подмотки не упирайтесь большим мокрым пальцем в корпус «мульта» над местом расположения окна (многие любят это делать, я сам видел).

Эти меры, конечно, не в полном объеме, но предотвратят попадание влаги и, соответственно, абразива внутрь катушки через данный узел.

Фото 3: зазор между юбкой звездочки фрикциона и корпусом катушки.

Многие его просто не замечают, считая, что влага туда может попасть разве что в сильный дождь или когда вы уроните катушку в воду. И, уверяю вас, напрасно они так думают.

У большинства моделей здесь находится очень важный и деликатный узел — роликовый подшипник моментального стопора обратного хода, или, как еще говорят, обгонная муфта.

Защитить ее достаточно просто: добавим 2-3 капли жидкой смазки в зазор, желательно — с разных сторон по периметру, ускоряя процесс растекания смазки путем вращения рукоятки. Если в узле был скрип, и он не прошел, то процесс повторяем, но не увлекаемся — помним об обгонной муфте: она излишков смазки не любит.

Фото 4: это не что иное, как зазор между шпулей и корпусом.

Что ж, разведем руками, здесь нам делать нечего. Впрочем, если вдруг шпуля начала издавать неприятный скрежет, немедленно прекратите ловлю. Вам необходимо срочно извлечь шпулю (практически на всех моделях это достаточно просто сделать) и протереть ее сухой тканью — или хотя бы продуть контактные поверхности зазора.

Если вам все-таки пришлось проделать вышеописанную процедуру, то знайте, что песок мог попасть туда с большого пальца. Так-то вот!

А что делает для нас производитель? Он уменьшает всевозможные зазоры, добиваясь высокой точности механизма. Устанавливает уплотнители, ARB-подшипники, все такое и …. высверливает дренажные (фото 5) отверстия! Они в прямом смысле предназначены для слива воды из механизма. Но выполняют свои прямые обязанности лишь в рабочем положении ловли, т.е. «мульт» находится сверху удилища, а дренажные отверстия смотрят вниз — тогда вода вытекает. Стоит вам положить удилище (допустим, на борт лодки), то картина кардинальным образом меняется — «мультипликатор» снизу, а отверстия — сверху. И, соответственно, при определенных условиях туда может попасть вода.

Было бы, по крайней мере, смешно советовать залеплять отверстия пластилином во время перемещения по водоему, однако имейте в виду, что они — потенциально вероятный путь попадания загрязнения.

Заканчивая эту главу, предвижу вопрос: к чему упоминать все эти песчинки, причем микроскопические? Ведь если взять даже полностью герметичный механизм, там тоже не без проблем. Любая сопряженная пара имеет износ. Следствие его — частицы материалов, из которых составляющие пары изготовлены. Грубо говоря, стружка, точнее — пудра, пыль. Отвечу: есть вещи неизбежные, а есть те, которые вы можете и просто обязаны предотвратить хотя бы частично. Профилактика открытых, незащищенных мест — это гарантия полноценной работы механизма вплоть до полного Т.О., к которому мы с вами постепенно подходим.

Делать же последний надо в зависимости от интенсивности и качества эксплуатации. Кому-то — каждую неделю, а кому-то — раз в пять лет. Не буду давать навязчивых советов, ведь изделие бывает в работе, бывает в шкафу…

Тюнинг мультипликатора своими руками

Мультипликаторы Abu Garcia Ambassadeur получили звслуженное признание по всему земному шару, о чем мы писали в статье «Катушка мультипликатор для чего создали чудо инженерной мысли». При желании можно подобрать недорогой вариант, который будет отличаться надежностью и простотой механизма.

Любой увлеченный рыболов имеет большое желание держать в руках самое совершенное устройство. И уж сделать это своими руками при определенной сноровке не составит особо труда, при этом не вкладываясь в дорогостоящие модели. Небольшой тюнинг позволит получить желаемое.

Под тюнингованием рассматривается замена отдельных агрегатов мультипликатора на более качественные, после чего катушка станет если не топовой, то близкой к этому. Механизм классических бочонков вполне легко позволяет это сделать. Скажем больше, рыболов при желании может произвести такой тюнинг, что станет возможен самый разнообразный лов самой различной рыбы.

Кстати, имеется масса кампаний, специализация которых – тюнингование рыболовных катушек. Рассмотрим, как можно изменить до неузнаваемости мультипликатор для джерка AG 5601 C4.

• сначала необходимо заменить все элементы привода лесоукладывателя;
• также подлежит замене червячный вал с одним подшипником на такой же, но с двумя;
• далее меняется пластиковая шестеренка, находящаяся в боковой крышке. Новая должна иметь шарикоподшипник;
• возможна замена лесораспределителя на изготовленный из пластика, но с нитридотитановой вставкой;
• дополняя обгонную муфту, не помешает установка храповика, которого изначально там нет.

Что еще можно тюнинговать, так это самые важные элементы механизма – подшипники оси барабана. Именно от них зависит не только надежность работы катушки, но и ее дальнобойность. Возможно даже смонтировать гибриды из металлокерамики, когда при стальной обойме шарики изготовлены из керамики.

Если «мульт» оказался вдруг…

Надеюсь, разобрать-собрать катушку вы сможете. Верю, что после сборки не останется лишних шайб, стопорных колец и т.п. В противном случае внимательно изучите сборочный чертеж, который прилагается в комплекте с катушкой.

Берем большой чистый лист бумаги и аккуратно, по порядку, раскладываем на нем то, из чего состоял ваш механизм. При этом не советую забивать себе голову предварительной установкой меток на шестернях для их последующего совмещения. Хочу особо отметить, что большинство современных катушек имеют так называемый «плавающий шаг». Это значит, что при полном обороте ведущей шестерни ее зуб, который был до этого в контакте с известным зубом ведомой шестерни, попадает не на него, а, в упрощенном приближении, на следующий, соседний, или перескакивает дальше. Другими словами, количество зубов на одной из шестерен четное, а на другой — нет!

Особое же внимание при разборке следует уделить направлению вращения опорных подшипников оси шпули, которое необходимо сохранить при дальнейшей сборке!

Промываем все детали (кроме подшипников) в очищенном бензине, используя художественную кисть, мягкую, не ворсящуюся ветошь для протирки и деревянную лопатку для удаления крупных скоплений старой смазки.

Некоторые советуют использовать всевозможные промывки для автомобильных карбюраторов и прочие химические новшества. Чем это может помочь, сказать не могу, равно как и гарантировать, что для пластиковых и резиновых деталей подобные процедуры пройдут безболезненно.

К слову, помню, давным-давно был у меня «мульт» — ABU Garcia. Неплохой по тем временам аппарат, с такими плоскими обрезиненными ручками. В один прекрасный день ловил я рыбу. Рыба была, но и комары тоже. Много комаров. И репеллент был мощный, советский — по-моему, ДЭТА-20 назывался. Мазался я им нещадно, и комары меня не кусали. Летали только вокруг и жужжали в тоске. Все вроде бы хорошо, только вот резиновые ручки на «мульте» разъело… Итак, краткий экскурс в историю закончен, переходим к нашим подшипникам.

Обгонную муфту, если она не завальцована в корпусе, следует поместить отдельно, без внутренней обоймы, в соизмеримую ей емкость с чистым бензином. Через некоторое время деталь необходимо оттуда извлечь, и, вставив обойму, прокрутить. Затем поменять бензин в емкости и повторить операцию.

Когда бензин в емкости после погружения туда муфты останется чистым, деталь нужно положить на чистую бумагу для просушки. И ни в коем случае не вытирать.

То же самое проделываем с силовыми подшипниками. Для их прокручивания необходимо вставить деревянную палочку подходящего диаметра. Часто подходит коническая рукоятка промывочной кисти.

Такой же процедуре подвергаем и скоростные, т.е. опорные подшипники шпули (фото 6). Все то же самое, только более тщательно.

Детали не вытираем и запоминаем направление вращения.

После того как промыли, приступаем к смазке. Делаем это при сборке на уже установленную деталь. Основное правило — смазка должна быть везде, где необходимо.

Принцип выбора смазки — обычный:

— в скоростные сопряжения — жидкая;

— в тяговые (тихоходные) — густая;

— в тихоходные, но не тяговые — по желанию. Однако чем меньше зазор в деталях, тем предпочтительнее использование жидкой смазки.

В обгонную муфту заливаем немного жидкой смазки. Шарикоподшипники удобнее смазывать, вставив во внутреннее посадочное отверстие палочку и вращая их до полной пропитки (это вы определите по изменению звука в момент раскрутки).

Не забудьте про шайбы фрикциона. Здесь есть особенность: смазав их жидким маслом, вы получите несравнимо более мягкую работу узла, но усилие на срыв уменьшится. Что важнее решать, конечно же, вам.

Кладите смазку тонким ровным слоем только на сопряженные детали. Каждый узел в состоянии взять ее ровно столько, сколько сможет. Излишки же образуют полужидкое месиво, которое неизбежно попадет туда, где его быть не должно. Например, в опорные подшипники шпули и центрифугу центробежного тормоза (фото 7).

В первом случае упадет скорость и сократится ресурс подшипников. Во втором — будет парализована работа тормоза.